今年春夏42场高定盛宴的舞台上，没有人敢剑走偏锋，唯恐在复古与超前两极之间走得忐忑不安。
    “这个是Chanel，看这衣服怎么就这么美啊，不愧是高级定制!喏，这人就是它的设计师叫老佛爷。”身旁一个打扮普通的女人兴奋向她的女伴展示着手机里的微信分享，一张张锦衣华服让她激动地发表了好几分钟的“高论”。临近下车，她从化妆包里掏出一支Chanel的唇膏对镜描画一番才心满意足地走出车厢，似乎身处的不是嘈杂的地铁而是高大上的秀场。而这一切，距离Chanel 2015春夏高级定制系列发布不到24小时。
    “高级定制怎么这么美”，这几乎是所有人的惊叹，而“怎么美美的”似乎也成了今年春夏42场高定盛宴的唯一目标。不过，在这个舞台上，没有人敢剑走偏锋，若有心想与众不同，也怕在复古与超前两极之间走得忐忑不安。前有将曲线镂空用到山穷水尽的Versace、专注“仙女”30余年的Elie Saab;后有主打太空未来感的Christian Dior、花语情愫为了的Chanel。还是刚刚正式加入法国高定时装协会的Alexandre Vauthier实诚，将精力集中在材料的多样化上，虽然还是有那么几件连衣裙用力过度，但总算是跟前辈走出了不一样的风格。
    如果一件衣服平均需要20人耗时700小时制成，价格在普通定制服装10倍以上，且晚装和正装的价格还要比日装贵很多的话，就不难理解为什么上一季让·保罗·高缇耶(Jean Paul Gaultier)宣布关闭已经营38年的成衣系列专注于高级定制系列。但这个终极殿堂究竟是设计师的梦想王国，还是时装艺术的实验室?

    异域风情错不了

    高定时装周还未完结，就有媒体忍不住将本季最佳颁给Armani Privé。“品牌早期那股力争上游的拼劲，已经被今日的优雅、平静和不动声色的自信所取代，正如年迈80的乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)本人一样，已经无需再去努力证明什么了。”时尚评论家苏西·门克斯(Suzy Menkes)颇为感慨，这场Armani Privé十周年让她想起了2005年阿玛尼的第一场高定秀。
    淫浸时尚圈40年的阿玛尼高定永远只做三样东西——飘扬洒脱的裤子、中性妩媚的西装和异域风情的裙摆。多年来，这位设计师一直眷恋着亚洲元素，这一季的系列完全可以看作东方禅意的积久爆发，虽然他本人一再声明，这一次的灵感其实是竹子，力求表现纤细和韧性。除此之外，还有许多借鉴日本风格的设计，包括服饰比例、腰带、褶皱等。竹竿的棕褐色和竹叶的青绿色构成了本次配色的主体，几款褶皱夹克与长裤打造出的树皮视觉效果，也颇具想象力。
    时尚圈的聪明人不少，会玩概念的就更多了。上一季，Valentino创意总监玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)还在后台嚷嚷，“过去，英国人和法国人纷纷涌入我们的国家学习文化;到了今天，意大利人却都跑到英格兰和纽约去了。”让人以为上回“误跑”纽约的Valentino这一次的关注点会回到本土题材上，可没想到他又“神回”了东欧民族风情。虽然还是雪纺、刺绣、天鹅绒的高定老三样，但那些取材于法国画家马克·夏卡尔(Marc Chagall)画作的灵感，和编发中点缀的朵朵小花，混合了意式与东欧风情的系列还是显得很异域迷人。
    聪明的基乌里get到了高定“以不变应万变”的法则。

    怀旧易于创新

    上一季，纽约时装周上惊现羽饰装和蝉翼透明装时，就有行家推测：这两样东西会成为新一年春夏的潮流。没想到拉夫·西蒙(Raf Simons)迅速将其带入了Christian Dior的高定秀场。开场造型中外罩的淡绿色大衣是塑料的，搭配的也是乙烯基塑料制成的过膝长靴。而在第二套造型中，靴子和大衣都没变，只是大衣颜色换成了黑色，在连衣裙中加入了贴花刺绣。上世纪50年代的浪漫时装沙龙、60年代的瘾君子实验主义、70年代的兼容并包……都被他信手拈来，揉杂之后，一股脑地裹进了塑料里面。
    西蒙将本季主题定为“月球时代的白日梦”(Moonage Daydream)，既站在过去眺望未来，也穿越到未来回溯过往。大量膝盖以上的裙装、紧身连体衣、塑料材质的鞋靴，“新风貌”(New Look)之外才是那个信奉经典极简的西蒙。“他下定决心要做出改变，希望能将高定与其之外的广阔设计世界联系起来。”Style·com的秀场评论员蒂姆?布兰克斯(Tim Blanks)写道。而在发布会结束后，西蒙也向记者回顾了自己的经历，“我早年推出的高定系列，其实是一些不断增强对历史理解的练习，只有理解得越深入，才能更准确地判断其在未来的走势。”
    当西蒙在品牌传统与自我个性中苦苦求索时，卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)在巴黎大皇宫的玻璃穹顶下，呈现了一座郁郁葱葱的玻璃花房，光制作秀场上的300枝花朵，就足足花了六个月。在谈及这场秀的灵感时，他表示完全如电光火石一般。“某天早上，我在床上躺着，就是那样的一瞬间，我看到它了。”“这可能打击了绝大多数人的脆弱神经。不过，这就是Lagerfeld。他能看到其它的世界——并且将其制造出来。”布兰克斯在点评中写道。
    然而，每当这一印着“大写字母C”的高定秀亮相时，总会有些人跳出来对其内涵进行质疑。和Armani Privé同一天开秀，前后相差八小时的Chanel收获了贬多于褒的评价。有些人看不懂卡尔将九头身的模特硬生生穿成了五五身，比例失调。国内时尚“毒舌”杨帆在其微信公众号中一篇“为什么宁要阿玛尼不要香奈儿?”的文章中失望地表示“最恐怖的是那些高级手工作坊精心打造的配饰”。
    如果成衣系列是试验田、娱乐场，让人期待几个月后在专卖店将它拿下，那么高定系列就是时尚金字塔顶的神龛。但随着品牌趋利化、客群年轻化的发展，那些对Chanel失望的人自认受到了传统高定的背叛或遗弃，他们期待Elie Saab永远上演花朵与蕾丝的游戏，Valentino永远翻捡古典主义的残片，坚持狡猾的保守主义要强过未来元素主题。他们究竟是新兴的捍卫者，还是迂腐的怀旧派?