没有了伊夫的圣罗兰，或许能把好莱坞变成新的左岸。 9
月29日，圣罗兰在巴黎发布了2015年春夏女装成衣系列。在彩色灯光和镜面反射下，电子流行迪斯科女歌手Aleide的歌声响起时，T台一下子被黑丝、机车夹克、低领胸衣、迷你裙和领巾所占据，如同1970年代的迪厅派对一般。
对于习惯了优雅高级时装的人们来说这些印着樱桃、星星和鲜花图案的裙子看起来廉价，甚至俗艳。时尚的逻辑一向是模仿上流社会的风格，但在Hedi
Slimane这里，一切都截然相反。他用高级时装的手段来表现街头和地下的穿着。毫无疑问，这就是Slimane的世界观：身着巴黎高级时装的洛杉矶摇滚迷。
不久之前，Slimane做出了上任圣罗兰设计总监之后的又一个惊人之举—把YSL的全球最大旗舰店从品牌发源地巴黎搬至了洛杉矶，在那里，经过1年的筹建，他亲自设计打造了最新的三层楼900平方米的Saint
Laurent
Paris概念门店。那里被装饰成对比鲜明的黑白两色，大理石与混凝土板并置，镜像陈列，加上金、银、玻璃质感的家具摆设，很酷很现代。顶楼作为VIP专区，后门还为明星顾客设有秘密通道。
这位1968年出生在巴黎的设计师热爱摇滚、摄影和亚文化，自1996年起就在YSL设计男装，深得品牌创始人伊夫·圣·罗兰本人赏识。之后，他加入了Dior设计男装。
相比Slimane，无论是相对保守的前任Stefano
Pilati还是此前大走性感路线的Tom Ford都没能获得YSL管理层的青睐。与伊夫·圣·罗兰合作长达50年的事业伙伴Pierre
Berge甚至直白地表达，“我很高兴Stefano Pilati离开了，正如当年我很高兴Tom
Ford离开一样。”
YSL需要一位能给品牌重新注入活力的设计师。
2012年6月回归YSL之后，Slimane立即着手品牌重塑—最大的改变包括将成衣系列沿用近50年的名字Yves
Saint Laurent变更为Saint Laurent
Paris，改变产品包装设计和Logo字体，并把YSL的设计中心从品牌起源地巴黎搬到了西好莱坞。那是整个洛杉矶的娱乐区，遍布着夜店、餐馆和酒吧，电影明星云集，全年无休地举办着各种聚会。
这些举动引起了一片哗然。Facebook上有人警告说新的标志将会“毁掉行业的一份宝贵遗产、一个帝国、一个传奇”。巴黎着名的时尚概念店Colette出品了一款T恤，上面写着“没有伊夫就不是圣罗兰（It
ain't Laurent without
Yves）”。
随即是对Slimane新设计的批评。他摇滚风格的设计—瘦削的外套、纤细的窄脚裤、尖头皮鞋，并未受到外界好评，2013秋冬系列的“加州垃圾摇滚风”（California
Grunge）更被贬损为垃圾货。前任《纽约时报》时装评论人Cathy
Horyn称那些亮片短上衣看上去像是Topshop或是二手店里的服装。Slimane为YSL加入了加州摇滚青年焦虑不安的气质，人们开始担心这会将一个原本属于巴黎的高雅品牌，变成美国摇滚青年的街头服装。
但市场并未理会这些时装评论人的意见。Slimane的宽边帽、Ranger靴和皮质吸烟装大受欢迎。像极了极简版爱马仕铂金包的Sac
du
Jour手袋也成了身份象征。Slimane的第一个春季系列在纽约百货公司Barneys的实际销售率达到了60%，这是一个不错的数字。
“皮的骑士夹克、棒球夹克和配饰上线几天就售罄了。”时尚购物网站MATCHESFASHION的男装买手Damien
Paul说道。
尽管新的YSL装束看上去像专门为25岁以下的人设计的，但它们在许多年龄大上几十岁的人中也很受欢迎。洛杉矶Maxfield时装店的买手Sarah
Stewart在接受《华尔街日报》采访时说，许多中年女性也在买YSL的俏皮裙子，男性则喜欢它合体的夹克。
叛逆的摇滚精神是这位设计师最大的灵感来源。在今年6月的YSL
2015年春夏男装秀上，每个座位上都放了一张说明，上面写着“Psych Rock's New
Rising”（精神摇滚的新纪元）。迷幻的灯光、1960年代复兴主义乐队的音乐背景，韩国说唱歌手G-Dragon画着颓废妆在秀场外抽烟，秀场内几位美少年坐在头排做出酗酒姿态。
名人效应是Slimane赢得年轻人市场的重要手段。在亚洲，Slimane与韩国偶像天团Bigbang队长G-Dragon关系良好，后者会在各种场合穿着YSL全套装扮，这使得几款豹纹外套和皮衣皮裤在90后群体中大受追捧。
Slimane还是Bruno
Mars等众多音乐明星的合作设计师，他还为滚石乐队主唱兼吉他手Keith
Richards设计的滚石50周年巡演行头。他甚至聘请了曾经的夜店经理来管理纽约及洛杉矶的店铺，而店内音乐的播放列表全由Slimane本人拟定。
在摩洛哥的马拉喀什受到启发之后，伊夫·圣·罗兰这位“色彩创造者”，在1976年发表了一系列前所未有的设计款式，有吉普赛、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等式样。他让当时的人们确信，时装作品不需要现实，只要表达出印象、幻想和壮观。但如今早已不是圣·罗兰所处的时代。高街品牌和快时尚正以多样的款式和低价冲击着设计师品牌。
伊夫·圣·罗兰预言了这样的时代，“所有的时装只有1年的寿命，都是即时的。”Slimane正是在这样的时代中得到了垂青。YSL和开云集团给了他极大的信任。
“洛杉矶是个重要的文化、音乐、戏剧、数字和技术的试验场—一个对创新非常关键的地方，同时还受到亚洲文化的影响。”YSL
CEO Francesca
Bellettini对《华尔街日报》说。她认为洛杉矶对于Slimane的创造力而言，不亚于马拉喀什对于伊夫·圣·罗兰的作用。
对于一个发源于巴黎的高级时装品牌，把设计中心和全球最大旗舰店都搬到洛杉矶，看起来似乎很疯狂，但这恰恰代表了某种新趋势—全球时装的注意力中心正在从巴黎向洛杉矶转移。正如着有多本时装史书籍的Bronwyn
Cosgrave所说，“好莱坞是新的T台，女演员将是这些时装的主要模特，Slimane正是沿着正确的方向。YSL不再做高级定制了，它必须变成一种不同的生活方式，体现一种更现代的美学。”
Slimane正大方地贩卖这种现代美学。以前，人们购买奢侈品最看重的就是品牌原产地—礼服要在法国缝制，皮具要在意大利生产。随着全球化对产业链的重新布局，传统的奢侈品消费逻辑被打破了，“法国制造”只要最后一个生产环节留在原产地就算完成任务，而现在，就连最初的创意设计，也已经离开了巴黎，并且人们不再对此遮掩。
Slimane的成衣完美地抓住了现代性—简单、直接。他喜欢把事物表现得年轻粗犷，让高级时装产生了一种街头潮牌的效果。“如果你接受时尚反映时代的观点，就不得不承认，在这方面，Slimane令人印象深刻，甚至是有先见之明。”曾经被Slimane拒于秀场门外的Cathy
Horyn写道。
大众化的服装曾经是高级时装的对立面，但现在，它们成了彼此的参照物。在今年的秋季系列中，许多设计师和Slimane一样开始表现出这种直截了当的大众化风格，比如Celine的1940年代风格大衣，以及Bottega
Veneta的卫衣与半裙的搭配。当然，你可以把它们理解为拥抱商业化或媚俗，但市场永远是检验商业行为的最终标准。
据YSL的母公司开云集团2014上半年财报显示，YSL以28%的增长率打败了集团核心品牌GUCCI及异军突起的Bottega
Veneta，成为全集团增速最快的品牌。
对Slimane来说，这是个好消息。这位颠覆传统的设计师终于打破了就任两年以来持续受到的质疑。如时装评论者Tim
Blanks所说，“无论他做出什么，都不会再令人震惊了。”
从某个角度而言，Slimane的争议与叛逆，恰恰是对伊夫·圣罗兰当年表现的回归。他试图把YSL带回它曾经最酷的年代—1965年到1968年。1960年代的巴黎左岸是自由和觉醒的象征。他宣称为品牌更名的灵感正是来自于伊夫·圣·罗兰开设的第一家服装店“左岸圣罗兰”（Saint
Laurent Rive
Gauche），为此，他还在左岸重设了YSL高级成衣沙龙和工坊。
从男式黑色光面紧身裤到女式透视纱网胸衣，左岸圣罗兰惊世骇俗的设计在当时都曾让公众感到难堪不已，并受到了其他时装设计师的强烈抨击。然而，谁也不能阻挡它们被那个时代最酷的年轻人奉为经典。和这些相比，Slimane的垃圾摇滚风并不算太令人意外。
今天，没有了伊夫的圣罗兰，或许能把好莱坞变成新的左岸。
