前段时间热播的大型美食类节目《舌尖上的中国》，开篇字幕上提到的美食总顾问有两位：沈宏非和蔡澜。沈宏非的文字读过不少，但是关于美食的不多，上次读他的书还是情感专栏，嬉笑怒骂，作为一个新派美食家，有点不务正业。蔡澜先生更不用提了，说他是美食家是屈才，曾经供职于邵氏电影公司，是电影制片人，是监制，是编剧，是商人，美食家更是副业。不过，想想这样两位大名鼎鼎的人物都不是专职的美食家，可想而知，现如今其他的美食家又都是什么货色。
　　汪曾祺曾经编选过作家谈吃的系列文章。他四处组稿，编到最后发现一个现象，这些美食家写文章，谈大菜和名菜的越来越少，谈小吃的越来越多。究其原因，一个是名菜大菜不好写，山东的葱烧海参，只能说是葱香扑鼻而不见葱；苏州松鹤楼的乳腐肉，只能说嫩的像豆腐一样；四川的樟茶鸭子，只能形容鸭肉酥烂，有樟树茶叶香；镇江的刀鱼，只能说鲜！这些名菜吃下去容易，想绘声绘色描绘出来就太难了。还有一个原因，现在的美食家，没几个是真正懂吃的，美食家看着下笔千言，洋洋洒洒，大都是抄古书、述菜谱，掉书袋而来的，没有一个是真正的吃货，没有切身的美食体验。说白了，其实就是囊中羞涩，吃不起，美食家一般都是写完美食专栏，然后自己煮碗面，吃点豆腐，凑合就打发了。
　　想想那些老派的美食家，梁实秋、唐鲁孙、汪曾祺、王世襄、逯耀东，哪一个不是吃有渊源。不说别人，经常看蔡澜先生的美食节目的观众都知道，他几乎熟悉世界各地的美食，每到一个地方都去菜市场了解行情，而且广结好友，各种肤色的大厨认识一大把。没有这种吃遍寰宇的经历，没有这种尝试各种菜式的经验，怎么能配称美食家。还有唐鲁孙，满洲旗人，皇族贵胄，官宦世家出身，平素接触到的基本是前朝遗老，北洋贵游，如梁鼎芬、袁寒云之辈。这样的出身，这样的吃货，岂是那些整天混迹于街头小馆，二两小酒，三串烤腰子就轻易打发的美食家能望其项背的呢？
　　就这样的贵族出身，唐鲁孙还不敢称美食家，只说自己是个馋人。可是这样的馋人，羞死那些整天抱着袁枚的《随园食单》翻译成大白话的美食家。真正的美食家要能吃，会吃，好吃——最重要的还要会记录，有良好的文化素养。看《舌尖上的中国》，想起那些老派的美食家，即使他们的时代已经没落，他们身上也承载这一个过往时代对美食精致而细腻的幻想。他们笔下描述的那些美食，凋零的早已化作尘泥，保留下来的也早已面目全非。但仍然能感觉到文字的生命，那些用生命感悟出来的对美食的热情，一直停留在我们的唇齿之间，令人回味不尽。