21世纪经济报道
　　
　　伦敦时装周得到了越来越多的支持，从以橡胶鞋起家的Hunter鞋到日本品牌Toga，从美国的Tom Ford到意大利的Belstaff，越来越多想重新定位自己的品牌开始选择这样一个空间更大的舞台来展示自己。
　　
　　老牌设计师众生相
　　
　　这是Christophe Bailey上任Burberry CEO之后的第一次设计，他完全放开了手脚，将Burberry Prorsum带来了一首波希米亚狂想曲。风衣真正的成为了“风”衣，可以风中飘荡的衣服，也是飘逸感的时装。各种充满异域风情的印花以大块飘逸长巾和披挂式风衣的形式出现，以层叠又飘逸的形式展现胸前的美丽风景。不用立体剪裁或者特殊面料，利用面料、印花和造型，Bailey轻松地利用了最基本的设计元素让时装立体了起来。与此同时，Bailey也成功地再次提醒人们，丝巾在Burberry Prorsum中的重要地位。从此风衣和丝巾，一定要同时出现，当然有一根腰带的协助，更能向最时髦的造型走近一步。
　　Paul Smith的秋冬季总丰富过春夏季，前者比起后者纯粹的炫技多了许多层次。也许因为Paul Smith的灵感来源始终是男性的衣橱，男式外套和长线条的造型。这一季亦不例外。以条纹西装外套为灵感的拼色上衣开场，长及脚踝的连衣裙虽然有着超低胸，但因为大衣一般的轮廓而显得英气十足。非高腰的比例是Paul Smith的最爱，短装大衣至少也要长极臀部以下，更不用说长大衣，至少要在膝盖以下三公分。这样的造型或许更适合修长挺拔的女性。
　　告别赤裸裸的性感，转战伦敦的Tom Ford走起了内敛路线，丝绒长衫和中裙，没有了紧身连衣裙，没有了金色。Tom Ford设计了有史以来最保守的一个系列，保守到连头颈也要遮掩起来，更不用说性感的小腿。更令人诧异的是红色丝绒蛋糕裙这样属于18世纪的产物居然也出场了，老气横生的还有豹纹外套和白色套装。幸好有标有61号的红色珠片字母连衣裙和虎纹染色貂皮大衣压阵，才能挽回Tom Ford这块金字招牌。
　　
　　转型中的新生代
　　
　　当人们开始质疑Mary Katrantzou是否过渡依赖数码印花时，当街拍潮人们将她的设计铺天盖地地带向街头，Katrantzou适时地转变了设计思路。这正是创意人应该有的远见。以刺绣礼服裙开场、真丝褶皱裙漫溢整场秀，从一个典型的“炫富二代”到一个“真富二代”。Katrantzou帮助这些年轻人成功地找到了价值，不是从外婆的衣橱中汲取灵感，而是数码印花的灵感以传统刺绣的工艺表现出来。以蕾丝、真丝薄纱和金属感面料作为对比统一的“底妆”扫除了传统刺绣可能带来的陈腐感。
　　在英国一群同期崛起的设计师中，Peter Pilotto和Mary Katrantzou一样都是数码印花的爱好者。从剪裁来说，他是其中最为大胆的一位，廓形加数码印花，1+1等于100的效果，让他的设计在一干人中最为亮眼。如果说Katrantzou的设计更趋向于女性的衣橱，那么Pilotto的设计则更多来自男性视角。本季他依然执着于数码印花，这一次加上了色块和面料拼贴的新元素、打破了数码印花的单一性。对于许多人来说数码印花最大的问题是太过抢眼以至于只能穿一次。Pilotto意识到了这一点，于是将这些元素全部揉捏在一起，放进万花筒里、旋转出一个缤纷的效果，但其亮眼程度丝毫没有变。
　　Christopher Kane的设计风格日趋成熟，摆脱了哗众取宠的一面，更多的是对功能和结构的思考，内心的夸张戏以欧根纱树叶做成的滚边出现在裙角和袖口上，抑或是针织羊毛衫上好似微风吹起的树叶一般翻翘起的细节。大片欧根纱翻叶的裙装带着极大的实验性，这个概念一直延续到最后高潮处的礼服。