走一场Calvin Klein男装秀的报酬是多少？约翰尼· 德普在伦敦走男装秀？斯特凡诺· 皮拉蒂加盟Zegna之后的第一个系列反响怎么样？从伦敦、米兰到巴黎，男装周期间业内人士们都在聊些什么？

    THE ITALIAN HOUSES
    意大利时装业路在何方？

    近几年来，唱衰米兰时装周的声音不绝于耳，许多人认为与动态的时尚大熔炉伦敦相比，米兰的时装业就像“冻僵了”。今年 2 月，汤姆·福特移师伦敦时装周，发出了又一个危机信号——这势必将大批美国客户吸引到伦敦。本届米兰男装周期间，意大利时装业终于对此作出了回应。
    6 月 23 日，意大利国家时装商会（以下简称 CNMI）公布了最新的委员会成员名单，Zegna、Prada、Tod’s 等品牌的掌门人均位列其中。CNMI 还宣称，他们将采取措施，提升米兰时装周的国际地位，与巴黎、纽约、伦敦的时装周抗衡。
    时尚业是意大利的支柱产业之一，为全国提供了超过一百万个工作岗位，因此，CNMI 呼吁意大利时装产业“保持团结”，并加强与文化、艺术领域的合作。
    1970 年代, 缪西亚·普拉达接手家族企业，奇安弗兰科·费雷（Gianfranco Ferre）声名鹊起，乔治·阿玛尼、范思哲、Dolce&Gabbana 也分别建立起自己的帝国。自那时起，意大利便成为与法国平起平坐的时装超级大国之一。除了上述的设计明星，“意大利制造”在成衣、高级时装、珠宝等行业的生产环节也具有举足重轻的地位，服务的品牌客户和消费者遍及全球。
    但近年来，比起势头强劲的伦敦，米兰时装周的弊病逐步显现。伦敦时装周将自己定位为“新设计师的孵化器”。
    Fashion Fringe、NEWGEN、Fashion Scout 等组织为有潜力的设计师提供了资金和平台的支持。以凯特王妃为代表的新生代“英伦时装偶像”层出不穷，对本土新锐设计的推动与宣传功不可没。在美国时装设计师公会（ CFDA）、安娜·温图尔以及米歇尔·奥巴马的合力推动之下，美国时装产业的新鲜血液也是源源不断。
    而在米兰，新人缺乏必需的支持已经成为意大利时装产业的首要问题。拿时装周日程来说，新设计师品牌往往被安排在最后一天，总是与巴黎时装周的开始日重叠，导致买手、时装编辑、博主和优秀模特的缺席。
    两年前，巴黎也曾面临着同样的问题，不过他们很快做出反应，引进新生代设计师，使老牌时装屋焕发新生机。拉夫·西蒙（Raf Simons）入主Dior 和埃迪·斯理曼（Hedi Slimane）入主Saint Laurent Paris 就是典型例子。
    男装是意大利时装的强项，因此 CNMI 将“拯救米兰时装周”行动声明的发表安排在男装周期间，而意大利新兴男装品牌的表现也的确让人眼前一亮。安德里亚·因肯特里（Andrea Incontri）的新系列带来了夏日海洋的咸湿味；安德里亚·波姆皮里奥（Andrea Pompolio）获得了在 Giorgio Armani 时装剧院办秀的许可；37 岁的费德里科·库拉迪（Federico Curradi）献上了为 Iceberg 设计的第一个系列，主题是向品牌1980 年代的针织衫敬，接下来，他会逐渐为品牌注入自己的风格；罗贝托·卡瓦利（Roberto Cavalli）的儿子丹尼尔·卡瓦利（Daniele Cavalli）虽然才二十出头，却已经接手了品牌的男装设计工作。
    然而， 不和谐的声音仍然存在。Dolce&Gabbana 和 Giorgio Armani 坚称绝不加入CNMI。评论家苏西·曼奇斯（Suzy Menkes）则在专栏中点名批评 CNMI“与这个数字时代可悲地脱节了”。她提到，CNMI 缺乏良好的数据监控和统计功能，在公共沟通方面也做得很差。迄今为止，米兰时装周的官方日程表仍需要通过 PDF 文件下载才能获得。

    LAPO’S WARDROBE
    花花公子的衣橱

    在 Gucci 设计总监弗里达·贾尼尼（Frida Giannini）发现拉泼·艾尔康（Lapo Elkann）之前，后者已经是意大利举国闻名的花花公子企业家了。本届米兰男装周期间，弗里达和拉泼一起揭晓了两人合作设计的胶囊系列——“拉泼的衣橱”。
    拉泼是菲亚特集团创始人吉亚尼·阿涅利（Gianni Agnelli）的孙子，也是最会穿衣的实业家之一，他会将高级腕表压着袖口戴，整个人是经典商务男士与时髦花花公子的结合体。在此基础上，拉泼又加入了他狂野不羁的浪子气质。“我联系他谈合作，第一句话是‘让我看看你的衣橱’。”弗里达说，“那里简直是装满古董衣的天堂。我们坐在地板上聊着合作计划，周围堆满了美丽的古董鞋。”
    而拉泼也为自己从爷爷那里继承来的服装收藏倍感骄傲，他认为这是意大利服装史的精粹。他说：“常常有人说意大利时装已走入穷途末路，但我确信我们没有。即便仅靠这历史，我们也不会坐吃山空，因为还有数不尽的好东西可以展示给世界看。”

    PILATI’S DEBUT
    斯特凡诺·皮拉蒂的首个 Zegna 新系列

    6 月 22 日， 米兰男装周首日，Ermenegildo Zegna 的 2014 春夏发布秀排在上午第二场。这场秀备受瞩目，因为斯特凡诺·皮拉蒂（Stefano Pilati）将交出入主该品牌之后的第一份答卷。自打从 Yves Saint Laurent 换届风波里抽身离开，他的前途就一直是时尚界热议的话题。
    皮拉蒂将这场秀的灵魂基调定位为“感觉”。此前，这两个字从未出现在这个老牌意大利时装屋的文化中，这意味着他将为 Zegna 王国打上皮拉蒂的烙印。
    “所有的夹克廓型都是解构主义的。我希望通过一些手段来展示Zegna 的权威性，同时，也注入少许‘懒洋洋’的感觉，比起从前更具诗意与优雅。我喜欢‘懒洋洋’这个词。”皮拉蒂说。软性材料剪裁、解构，风度翩翩而又随性，就像 20世纪中叶女性穿着的夏服，优雅而又充满混搭的可能性——这正是皮拉蒂钟爱的形象。
    在材质上，皮拉蒂选用亚麻、丝、羊毛等天然材料，带出“如夏的感觉”。
    同时他也努力开发新材质：某些夹克的肩部略显圆形，富有弹性，使用了氯丁橡胶，有的羊毛开衫混纺了玻璃纸纱线。
    当被问及他为 Zegna 男装带来的最大改变时，皮拉蒂毫不犹豫地说出“色彩”二字。从前，Zegna 的男装总在灰色系里兜圈圈。而这一次，品牌决策层在皮拉蒂丰富诱人的色彩建议中挑选了 33 个备用颜色。除了传统的黑、白、灰、蓝和卡其色，天蓝色、黄油色、藏红花色、鼠尾草绿、蕨类植物色调、杏色、珊瑚礁色也出现在新系列中。

    IT IS A BOY-GIRL THING
    向女装借灵感

    在废弃的铁路轨道上，鹅卵石铺成一条复古 T 台，模特们从烟雾中款款而来。单凭这样的秀场布景，Alexander McQueen 2014 春夏男装发布会就已足够养眼。更具话题性的，则是服装上那些女装元素细节：柔美的蕾丝、透视的雪纺、做旧的织棉，创意总监莎拉·伯顿（Sarah Burton）将品牌经典的骷髅头图案，以阴柔的方式呈现在修身礼服外套上。这样的设计让人眼前一亮，但也充满疑惑：这是男装吗？
    令人惊讶的是，细看这一季的伦敦男装周，像莎拉·伯顿这样“突袭”女孩衣橱撷取灵感的男装设计师大有人在。本季 J.W.Anderson 的 T 台上，出现了如女性肚兜一样的男士印花衬衫、透视背心和甜美的蝴蝶结元素。传统女装元素的运用虽然给予人们强大的视觉冲击，却背离了主流男装的审美情趣。
    时髦的男性看客们为此兴奋不已，秀场内外的女孩们也同样激动。据伦敦时装撰稿人苏珊娜·马德森（Susanne Madsen）透露，不少时装女编辑正对这些男装单品“虎视眈眈”。“这一周有不少勾起女生购物欲望的单品，这些衣服不仅仅是我们传统意义上那些‘充满男孩子气’的中性单品。”
    不难想象，女孩们可能会选一些透明薄纱衬衣，或是闪闪发光的女式套头外衣。
    比如一件 Shaun Samson 的大号透明硬纱 T 恤，或者一件来自 Jonathan Saunders 出挑的黄色丝绸短夹克，又或者是 James Long 那不可思议的条纹网眼运动衫。“这些充满女装元素的卫衣都非常吸引人，我能否侥幸地从众多买手手中抢到一件？”时装博主 Susie Bubble 表达了自己对这些单品的喜爱。
    女人买男装并非什么新鲜事，但毋庸置疑，伦敦的男装设计师们吸引了越来越多的女性顾客。“许多女孩都会买小码，她们喜欢买腰部与袖口均有松紧带的短夹克。”新锐设计师克里斯托弗·雪伦（Christopher Shannon）说， “我喜欢这样有思想的女孩。这意味着她们实现了大的跳跃，敢于与众不同，大胆尝试。”
    男装设计师们的确正越来越多地关注女性的兴趣和需求，并将其融入设计之中。在这次男装秀中，设计师马修·米勒（Matthew Miller）就展出了几套女装。
    在接受《Dazed & Confused》杂志采访时，米勒回想起自己面试女模特时的情景：“我希望找的这些女孩，气质必须和其他男模特相符。要平等，她们必须有这样的态度。”
    男女平等的观念，是许多男装设计师在设计女装时的重点。除了穿裙子外，这一季，米勒的女孩们活灵活现重演了 1990 年代的极简风潮，并轻而易举地混入男孩群中。而新锐设计品牌 Sibling 的男装系列与 Sister By Sibling 女装作品在设计上两相呼应，从这两个牌子的系列中，女孩子们都能轻松地买到心仪的单品。
    上一季的秋冬男装系列中，克里斯托弗·雪伦也在系列中融入了六个看似毫无联系的女装 look，灵感来自于相识的朋友和一起工作的女性。“她们清楚自己想要什么。如果她们不喜欢，就绝对不会强迫自己去买一条贴身长裙。”雪伦坦言想设计更多的女装，正在等待合适的时机。“我不想为了炒作而设计女装。如果时机不对，就显得好像你是为了钱或其他利益才走上这条路的。”他分析道。
    在这个以塑造、营销为主导的行业里，一个品牌真的需要同时拥有男女装去迎合市场吗？雪伦的答案是否定的。不过，设计师詹姆斯·朗（James Long）似乎有不同看法。同时拥有男女装产品线的他，不会因为不同系列手忙脚乱。“设计就是设计，无关性别。”他说，“我脑海里只有一个声音： ‘去享受吧。’有什么奇思妙想就去实现。只要你具备强大的信念和专业知识，一切都有可能。”

    DRESS LIKE AMERICAN
    美国风情席卷欧洲 T 台

    四大时装之都中，如今唯独纽约没有男装周。但在 2014 春夏的巴黎和米兰男装 T 台上，却展现出形形色色的美国风景。
    Louis Vuitton 的男装设计师吉姆·琼斯（Kim Jones）用公路旅行来传递美国精神。“一天之内饱览白雪皑皑的山峰和沙漠中成片的仙人掌，这般景色变换似乎只有在美国才得一见。”琼斯说。2014 春夏，他在经典的美式运动装、工装以及正装版型中融入 Louis Vuitton 的法式奢华元素，呈现出别致的折中主义概念。美国流行文化和服装文化的经典标志经过转化和创新，以装饰有簇绒织法 V 字标志的机车夹克呈现；西部牛仔的印花领巾（bandana）变成了宽大的花衬衫、领带和丝巾； 双面丝绸上印满美式方格呢图案；正装翻领上的胸针则以蒲公英、勿忘我和玉米穗等形态出现，并配以手工卷边的羽毛。
    在琼斯看来，美国象征着随性的态度和自然的感觉，从灵感来自约书亚树国家公园夜色的深蓝色真丝印花，到平纹针织面料的红蓝白格子运动夹克，都与 Louis Vuitton 的旅行主旋律契合得丝丝入扣。
    这场秀结束后，琼斯在接受《纽约时报》采访时透露，他本人非常喜爱得克萨斯州的首府奥斯汀。他还提到，赌城拉斯韦加斯是 Louis Vuitton 的重要市场之一。
    缪西娅·普拉达则将视线投向第二次世界大战爆发前夕的夏威夷，具体呈现在男装上，便是1940 年代的细条纹布，以及辨识度极高的夏威夷式印花。以 Giorgio Armani、Rag & Bone 为代表的一些品牌都在朴素耐穿的工装上面大做文章，比如粗犷的劳动夹克。当然，工装也未必只是美国人的专利。摄影大师欧文·佩恩的名作“Small Trades”被不止一位设计师引为灵感源泉。而这组肖像的主角们正是欧洲街头的手工劳动者。Junya Watanabe 这次找来以双肩包闻名的德国户外品牌 Seil Marschall 合作，设计出一系列带补丁的夹克衫和衬衫，看起来男人味十足，而且实穿性极高。
    不过，美国元素的确左右着男装设计师的审美思路。这并非心血来潮、昙花一现的巧合，而是高端男装市场近年来的一种大势所趋。值得注意的是，这股势力的中流砥柱，不是叛逆浪子、乡村俱乐部、牛仔、反主流文化青年等噱头十足的形象，而恰恰是再平常不过的格子衬衫、棒球夹克、祖父式开襟毛衣和舞会礼服。
    在过去几十年里，美国人一直都在努力摆脱这些老掉牙的形象，但是现在，这些很容易引起人们共鸣的美式经典造型却又受到设计师们的集体追捧。它们与那些光鲜奢华的男装比肩而立，以一种友善的面貌掳获人心，赢得销量，也为男装界带去真实感和多样性。正如琼斯所言：“这些衣服就该有一种‘随心所欲’的态度。”

    THE CALVIN KLEIN BOY
    Calvin Klein 如何挑选男模？

    Calvin Klein 2014 春夏男装秀的模特面试室外，五个异常英俊的年轻人靠墙站着，恍若奥林匹斯山众神在午后小憩。他们刚从美国的各个角落飞来米兰。
    评委小组的任务是：模特业僧多粥少的现状将这些大众眼中的漂亮男孩放在显微镜下，这些大众眼中的漂亮男孩的每一个细节都会被挑剔，任何瑕疵都可能成为被淘汰的原因。
    Calvin Klein 秀上的模特都签了独家协议，不会出现在当季的其他秀场上。
    他们的待遇也非同一般：豪华酒店的住宿和 1 万美元的报酬。如今，男模走一场一线品牌秀的平均报酬是 450 美元。
    更重要的是，Calvin Klein 的秀会为一个男模带来巨大的潜在机遇。他将有机会参与品牌的广告大片拍摄——这是真正赚钱的活儿，在 Models.com 上的排名也会飞速上升。
    美国时装圈有句老话：Ralph Lauren 主宰浪漫，Calvin Klein 主宰性感。创始人本人是个运动狂，对古典主义的身体美非常在意。Calvin Klein 的男装创意总监伊塔洛·祖切利(Italo Zucchelli) 说：“男子气概对我来说非常重要，此外还要有强烈的美国范儿。”
    过去几个月里，模特星探珍妮弗·文蒂迪（Jennifer Venditti）一直在为 Calvin Klein 发掘新面孔，街头、校园和网络都是她的搜索范围。Calvin Klein 给珍妮弗提出的标准是：身高不低于1. 86cm，肌肉发达，刀锋般尖锐的颧骨，另外，还有一些无法量化的标准，比如“完美的笑容”和“自信的态度”。
    “我知道业内喜欢拉夫·西蒙斯（Raf Simons）挑选的那种男孩儿，消瘦憔悴，有点儿病态，”评委帕诺斯·伊奥帕尼斯（Panos Yiapanis）说， “但他们的辨识度太低了，不容易被记住。”
    祖切利拿 2010 年登上 Calvin Klein 秀场和广告的尼日尼亚男模大卫·阿格博（David Agbodji）举例。著名摄影师史蒂芬·克莱恩（Steven Klein）拍摄了那辑广告。“当史蒂芬第一次看到阿格博裸露的上半身时，‘终结者’三个字从他口中飞出。”祖切利说，“阿格博雕塑般的体魄和油亮的肌肤，就像《终结者2》中的液态金属杀人机器。”这种视觉冲击和阳刚气是 Calvin Klein 要的。
    遴选现场，五个男模分别穿上一套指定的西服，进行90 秒钟的T 台展示。当罗纳德·伊普斯（Ronald Epps）和克拉克·博克曼（Clark Bockelman）走进来时，房间里瞬间充满电力，评委们兴奋起来。
    罗纳德雕塑般的轮廓、自信的台步和姿态俘获了评委。他是个自行车运动员兼商场保安。面试前，他反反复复地模仿过 Calvin Klein 走秀视频里的模特们，下了许多功夫。但是最后，他败在了身高一环——大概差一厘米。“我们不可能改短一件鳄鱼皮夹克样衣，仅仅为了让他穿得合身。”评委们解释道。“差之毫厘，谬以千里”，这正是模特生涯的最好写照。
    最后，这五个男模里，评委们只选了一个人——克拉克·博克曼。这个身高 189cm 的 21 岁男生在丹佛大学主修地理，被时装摄影师布鲁斯·韦伯（Bruce Weber）发掘。
    Calvin Klein 的评委们认为博克曼是“完美的美国偶像，金发碧眼又阳刚，就像 1950 年代的电影明星。女人们会爱他，同性恋男人会爱他，直男们会想变成他。”
    6 月 23 日，Calvin Klein Collection 2014春夏男装系列在米兰亮相。克拉克·博克曼第一次登上伸展台。整场秀上，他一共换了四套服装，包括克莱因蓝的机车夹克、天空云朵印花的T 恤、蓝色色调拼接拳击手夹克与一套修身的单排扣西服套装。未来，还有更多在等待着他。

    JOHNNY DEPP LOOKALIKE
    约翰尼·德普驾到

    约翰尼·德普变身男模，出现在伦敦男装周的 T 台上？在 Oliver Spencer2014 春夏男装周的秀场上，看台上的观众们有几秒钟几乎看傻了眼：男模克雷格·佩恩（Greg Payne）戴着墨镜，一身休闲打扮出现在 T 台，高耸的颧骨，深色的头发，极为相似的面孔都让人惊呼：约翰尼·德普来走秀了！
    所有人都期待德普能如演员加里·奥德曼 (Gary Oldman）一样，出现在下一季的 Prada 秀场上，于是克雷格·佩恩就成了“替代品”，他们实在像极了！在模特界，出道 21 年之久的佩恩已经不算新人，而这次在男装周的亮相让更多年轻观众认识了他。
    今年 36 岁的佩恩是在 1995 年被摄影师伊莱恩·康斯坦丁（Elaine Constantine）发现的。被伊莱恩相中后，佩恩成为了经纪公司 Models 1 的签约模特。1999 年，他被美国《人物》周刊评选为“最性感男模”之一，当然，“长得像德普”自然也让他沾光不少。
    尽管他曾是 Valentino、Gucci、Yves Saint Laurent 等大牌的签约模特，露脸的机会却不多。更让人意想不到的是，佩恩后来改行，成了 Pix 连锁饭店的经理。这次，是佩恩从 2010 年淡出时尚圈后的首次T 台亮相，但他是否将重归模特界，还有待观察。不过看来，如果有一天德普不想做演员了，他应该知道自己可以干些什么了。

    RETRO BACKSTAGE
    傻瓜相机拍后台

    你也许看过不少摄影师拍摄的时装周后台照，但你见过专业人士用傻瓜相机拍的后台照吗？本季伦敦男装周期间，摄影师弗莱迪·宾凡提（Freddie Bonfanti）就为时装杂志《AnOther》供稿，用傻瓜相机记录下男模们在后台的换装时刻。些照片有一种独特的魅力，呈现出复古又文艺的风格，看上去好像是在 1990 年代拍摄，又被放在暗箱里很久后才拿出来的。
    这次拍摄展现了男装周特别的一面。“在宾凡提的照片里，你能看到从其他时装周回归伦敦的 Alexander McQueen 和 Burberry Prorsum、包下罗德板球场（Lord's Cricket Ground）的萨维尔街的设计师们、灵感来自于《西区故事》的 Sibling 系列和 Topman 的奢华牛仔……”《AnOther》的时装编辑本·科布（Ben Cobb）介绍说，“这些照片和这一季的设计，为大家呈现了一个最棒的伦敦。”