伦敦男装周虽然才举办到第二届，短短三天的日程里却汇集了包括Tom Ford 在内的多场重量级男装秀。在传承萨维尔街裁缝工艺的基础上，一些伦敦男装屋正显露出潮流引领者的潜质。而在米兰和巴黎的男装秀场上，经典的英式面料和剪裁也大行其道。

　　英国的,世界的
　　
　　萨维尔街，久负盛名的伦敦西服定制街，一直以来都深刻影响着意大利男装，尽管后者在当今男装界占有更重要的地位。
　　1930 年代，意大利人碧碧·卢比娜琪（Bebè Rubinacci）和维琴佐·阿托里尼（Vincenzo Att oli ni）设计了结构松散、质地柔软的夹克，掀起一股花花公子时尚（Dandyish Chic）。在那之前，萨维尔街脱胎于军装的笔挺精准风格一直居于优势地位，那不勒斯的裁缝们对此钦慕有加。19 世纪，英国贵族阶层将那不勒斯作为欧洲大陆游历的最南站，他们穿着萨维尔街的西服徜徉在庞贝古城和赫库兰姆尼古城，亲手触摸那些被维苏埃火山灰隐埋多年的历史遗迹。这些异国旅行者的时髦风格极大地震动了意大利南部人的灵魂，他们将本地裁缝组织起来，送去伦敦，学习海岸对面的服装工艺。
　　20 世纪下半叶，意大利男装开始享誉全球。彼时，在市场的产品过剩和社会关系的变革中，萨维尔街却走向没落。虽然英国贵族阶层的客户仍旧前往梅菲尔区的裁缝铺，一掷千金享受从头量到脚的私人服务，但英国的服装创新委实退步得相当快。1980 年代意大利男装的代表人物乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）曾不止一次指出，萨维尔街太脱离当代文化了，他们没有管理层，过往的有闲阶级顾客也在流失。1990 年，一批英国设计师为复兴萨维尔街做出了许多尝试，理查德·詹姆斯(Richard James)和奥斯华·保顿（Ozwald Boateng）在男装系列里加入色彩新鲜的套装款式，在经典的裁缝技艺中加入了新鲜的调味。比起同在一条街上做生意的保守派，他们是更具时代感的新生力量，对潮流的触觉敏锐得多。但是，这批人的努力依然没有形成意大利设计师和意大利男装那样的世界级影响力。
　　现在，情况发生变化了吗？英伦男装风格再次震动世界了吗？这一季，我们收到了来自萨维尔街的小小信号。

　　萨维尔街新气象
　　
　　在传承裁缝工艺的基础上，一些伦敦时装屋如今也表现出了成为潮流领衔者的潜质。这一新阵营的头排兵是克莱尔·马尔科姆（Claire Malcolm），她来到 Hardy Amies 才第二季，正以润物细无声的力量把这个老牌时装屋变得更摩登。
　　2013 冬季，她把目光投回到 1930 年代。“我想象赫迪参加巴莫洛周末派对的景象，”设计师说。她还假想赫迪偶遇了从德国来伦敦旅行的包豪斯艺术家约瑟夫·亚博斯（Josef Albers）和安妮·亚博斯（Anni Albers）。于是，伦敦蓓尔美尔街遇上包豪斯，英伦文化与日耳曼文化擦出火花，尤其为面料带来巨大革新。包豪斯编织混合传统的威尔士格纹，在羊绒大衣和斗篷上制造出滤镜效果图案。
　　服装的廓形灵巧而锐利，三件套、未及脚踝的新裤长，以及在裤管口的羊毛袜子都为西服添上酷而时髦的一笔。
　　理查德·詹姆斯是第一个为萨维尔街带来新气象的设计师。本届伦敦男装周期间，他那翻修一新的旗舰店开门迎客，有些狭促的萨维尔街老建筑上安了时髦的落地窗。从一开始，他就是个精明的商人。这一季，他带来轻松而简练的风格。翡翠色、苔色、玉色等深浅不一的绿色调作用于毡质粗棒羊毛，相似而带有细微差别的造型揭示了面料的可塑性“。这仍是一个层次丰富的系列，”设计师说。新系列中，既有他20年来一直使用的哈里斯粗花呢，也有精粹的体积感围巾，细节如同火焰般绚烂。
　　斯宾塞屋（Spencer House）也焕然一新，这栋新古典主义建筑由约翰·瓦迪（John Vardy）设计，曾属于戴安娜王妃的家族。如今，19 位萨维尔街的设计师在这里炫耀技艺，设计的主题要与这栋建筑相呼应。大厅里，模特们穿着猎装或垂钓裙，看起来英国味十足。餐厅里，男孩儿们穿着正式的晚宴服，白色和黑色领结。一系列西装便服在前厅展示，对于当今时尚，或者说当代的着装方式来说，这是最重要的款式：Dege & Skinner 的单排扣西服和海军蓝粉笔条纹三件套西服，Meyer & Mortimer的缆线细条纹双排扣两件套西服，Maurice Sedwell 的定制三件套西服，细条纹有 24k 镶金。
　　“如今的伦敦就是男装界的巴黎，”国际羊毛局的彼得·阿克罗伊德（Peter Ackroyd）说，正是他举办了这个活动。他关于“伦敦是男装革命的震中”的论调，也得到一些大牌设计师的应合。
　　汤姆·福特（Tom Ford）将男装业务的核心移师伦敦。在新系列的静态展示会上，福特发表了一系列签名式的黑色西服套装。温莎式的西服廓形使用了更阔的西服翻领；三件套西服中，马甲的领圈线稍稍提升，加入一些微妙的复古效果；还有丰盈的羊绒针织衫、野战短外套、野狐狸毛厚大衣搭配短靴……整个系列洋溢着 1960 年代摇摆乐文化的氛围，昭示了福特对光鲜亮丽的晚宴礼服的背叛，而那向来是他的看家本领。“我们不只是晚宴礼服品牌，人们应该知道，我们参与所有类型时装的设计。”他毫不掩饰自己对设计与全球市场的野心。

　　英国的,世界的
　　
　　另一些大品牌也将男装发布会从米兰移至伦敦。Alexander McQueen 将萨维尔街的古典主义情结推向更新、更前卫的层次。设计中充满着隐喻意味，比如以有机玻璃面罩搭配西服，裁剪上强调衣片间的关联与建构，比如尖尖的宝塔肩，西服的细条纹。这个系列既兼顾传统英伦，又满足贪求新鲜的新生代时装迷的需要，不禁让人想到，在未来，机器人很有可能代替人类实现某些社会功能。
　　细直条纹羊毛面料是英国的特产，这是人所共知的。但谁是首先穿着它的人？谁第一个赋予这种庄严的几何图案以人的气息？小小的条纹有着无数微妙的差别，每一种都像特定的代码，与特定的身份相联系。这种是运动员？那种是19世纪的划桨手？这些依然是一个等着被时装史学家解开的谜团。而这一季的男装周上，英国条纹和格子图案的动静都很大。Jil Sander，米兰时装周的潮流领导者之一，选择粉笔条纹的不同变化作为主题。以前，McQueen 也研究过这个题目，不过萨维尔街的痕迹体现在 Jil Sander 的极简设计中，又是另一回事。
　　Vivienne Westwood 玩的新花样是放大的格子呢。Dsquared2 则是格子呢和粉笔细条纹方格。
　　Gucci 大玩色彩游戏，将婴儿蓝排列在威尔士亲王格的西服上——1960 年代风格的短裤、双排扣套装、犬齿图案上，婴儿蓝格子不断复现。在米兰时装周留下痕迹之后，英国风格又奔去了巴黎，时而还呈现出一派美国风情。比如在 Berluti 秀场上，那些让人联想起美国黑帮教父艾尔·卡彭的礼帽，加上不断出现的灰色细条纹西服，就像是 1930 年代芝加哥、堪萨斯城禁酒期间，偷偷排在地下酒吧前的长队伍。桑姆·布朗尼（Thom Browne）的戏剧感设计中，对威尔士亲王格的运用贯穿整个系列（以扁仄的公文包尤甚，打造出半职员/半私营业主的神秘形象），一套使用美式纺纱法的套装令人回忆起带着宽檐帽，穿着规整的亚米西人。
　　很难探明英伦风格今季大规模复苏的原因。难道是伦敦奥运会和英国女王登基 60 周年庆的“后遗症”？凯特王妃今年将诞下第一个宝宝，她正走在世界级时装偶像的坦途上，不过，这也很难称其为一大原因。
　　但是有一点毋庸置疑：新一代的英国贵族思想更开放，更能适应文化环境的变迁。相比老成持重的前辈，他们算得上无忧无虑、自由自在。这股英伦潮流也结合了对传统的尊崇与开放性、前瞻性的心境。查尔斯王子已经落伍了，尽管行为举止没有一点瑕疵，却掩饰不了他着装的老旧古怪，以及他对英国现代农业脱离实际的、空想家般的可笑想法。
　　最终，新的英国时尚，如同一种新的烹调法般地诞生了。这种兼具贵族感与酷感，融合传统与现代的风格，理应成为新的英国文化标志。