最新一部007电影《大破天幕杀机》昨天在中国大陆上映，关于这位荧幕英雄的话题又接踵而至。我们将焦点聚集于西服之上，看看几代007如何以他们自个的气质演绎着不同时代、不同味道的绅士。
    007系列初上映的上世纪60年代，大不列颠帝国风雨飘摇，以往的殖民地相继独立，当苏伊士运河危机发生、中东变成火药桶的时候，英国人发现自己在这块传统势力范围的影响力也远弱于美苏两个大国，在国际上不再能一呼百应。如果说当时的美国年轻人借摇滚和电影来宣泄自己的叛逆，那么英国青年则借着摇滚和电影来逃避现实。在美国人的《毕业生》里，年轻人反战、独立、追求自我价值;在英国人的《007》里，年轻人想象成为邦德那样，拯救世界、享尽繁华，重拾昔日老大哥的梦境。而詹姆斯邦德这位银幕上的优雅绅士，恰如其分地满足了英国年轻人的愿景。
    第一任扮演者肖恩?康奈利，原先做过司机、健美运动员、模特。导演为了把他打造得更绅士、更优雅，不惜时刻让他跟着自己，模仿自己的走路、用餐、甚至微笑。至于着装，康奈利天生的宽肩壮背本就适合各种款式西装。伦敦著名的裁缝Anthony Sinclair拿出了看家的conduit剪裁，用烟灰色西服三件套，两粒扣，偏窄的领子，和自大腿往下收缩变瘦的锥形西裤，将这个原本“粗鄙”的邦德打造得既干练又优雅。康奈利和他所扮演的007所处的上世纪60年代，流行风尚也正如此。修身的剪裁、细窄的领子、细瘦的裤子，正如热播美剧《广告狂人》所重现的一样，这种西装正是精英们所推崇的款式。
    多年过去，第三任扮演者是1970年代的罗杰?摩尔。当时石油危机愈演愈烈，苏联强势扩张，美英受到严重威胁，英国国内工人罢工浪潮不断;不过摩尔扮演的邦德，身边确总有一些新奇玩意，给人感觉无忧无虑、幽默潇洒，简直来自一个乌托邦。顺应那个年代的潮流，裁缝Cyril Castle、Angelo Roma、Douglas Hayward给这个花花公子设计了大翻领加阔腿裤的西装，后来为了使领口V字区显得更饱满，索性将西装首粒纽扣位置放低，样式夸张之余，倒是仍旧保守地遵循着烟灰色的传统。
    下一任扮演者提摩西?达尔顿如同摩尔之前的第二任乔治?拉赞贝一样，不太为中国观众所熟知。他演过莎士比亚舞台剧，艺术气质浓厚，出演了三部007系列，也是首位将邦德演出沧桑和真实感的。 他的着装最富时代性，可谓是1980年代“权力套装”风的典范。他的西装肩膀很宽，并延续了摩尔后期的大V字领型，翻领跟裤腿也是非常宽大，但得益于合身的剪裁，以现在的眼光看，这副理应看着大而邋遢的样子在达尔顿身上尚可接受。
    当我们熟知的皮尔斯?布鲁斯南接棒时，007变得更敏感、更细腻了。在他出演的90年代，西方社会重拾浮华，歌舞升平、享受生活是主旋律。 英国的裁缝固然优秀，但是来自意大利的Brioni却能将亚平宁半岛独特的风流倜傥注入007的形象中，与布鲁斯南俊秀的脸庞相得益彰。这个品牌所代表的意式风格，肩部很宽，腰部却很窄，搭配较短的衣身，整体感觉活泼洒脱，凸显了阳光明媚的意大利的轻松自在。它为布鲁斯南设计的套装，在小V字领型与高腰裤的搭配下，让腿显得更长，人更高大英俊。
    现任的丹尼尔?克雷格可谓是最抑郁、最血性的邦德。克雷格接过剧本的时候，就想把这个家喻户晓的角色演绎得更具情感深度。从《皇家赌场》开始，007转型了，这位超级间谍不再被神化，不再像以前那样永远光鲜、刀枪不入了。有失落、有痛苦、犯过错，其次才是英雄。在最新力作《大破天幕杀机》里，Tom Ford这位设计大师收起了好莱坞式的明星范儿，为了迎合剧情，操刀为克雷格设计了非常沉稳低调的西装，重现了1960年代的时尚，与时下大行其道的复古风不谋而合。Tom Ford虽然出身得克萨斯，但是设计生涯却一直在欧洲的时尚中心，他自己品牌的设计中心就在伦敦，自然顺理成章的完美诠释了英伦风格。 克雷格这次的西装，衣身较长，窄翻领，锥形裤， 衬衫小尖领下的搭扣堪称一绝，省去了领夹的繁琐又达到了相同的视觉效果。完美的合身剪裁，配上英国招牌式的灰色系暗格纹，让克雷格绅士还能轻松自如地完成火爆动作场面。
    悉数50年来23部007系列电影，从优雅到潇洒，从沧桑到风流，继而在最近这三部里，邦德被误解、背叛，失去爱人、复仇，他的形象远离了花花公子，更像是孤傲的侠客，只是对于仪表、衣装，特工詹姆斯?邦德的执着依旧。