如果你知道即将去往的国度是一个有着金色尖顶皇宫历史悠久的王国，也许就不会只耽于曼谷灯红酒绿的红灯区与另类的声色表演里，也不会让这些元素构成对泰国的整体印象，尽管它们着实构成了熙熙攘攘华人观光客大潮在曼谷所见的夜色。在最热门的电影《泰囧》里，在无数华人口口相传的泰国印象里，流俗于表面的妖冶成为绝大多数未莅临这片土地的人们对泰国的简单印象。但如果你凝视过那些深具热带景观梦幻般优美的山峦和深色的森林，领略过暹罗和兰纳王朝时期的寺庙与宫殿，步行过清迈花朵满布的小道和优美园林，你会意识到这个金色王国的真正内在气质，而不是观光客们给它披上的俗艳面纱。
刚下飞机到酒店放下行李的那个下午，第一件事就是去昭披耶河河畔。黄昏时分从长尾船上下来，昭披耶河上所见到的一切景色依然还在微微地上下浮动。这片大皇宫周边的老城区河岸流域，是散发着旧世界气息的曼谷。墨绿色外壳的铺子，带着古旧铜锈招牌字的门面，寺庙旁密密麻麻售卖“佛牌”和药膏特产的小摊，门口坐着老人听收音机里潮汕戏曲的当街小店……步行到6号码头旁最熙熙攘攘的小街，是华灯初上的光亮下满满充斥了热带水果和草本香料的帕空市场(pat klongtalat)，拜神和送礼用的美丽花卉让这个菜市场一般拥挤的地方成为梦幻之地。你会忽然对几步之外桥上的拥堵视而不见。那些奇幻的色彩和满满当当的琳琅满目足以让一个偶然经过的路人心生欢喜，如果一定要用香艳来形容曼谷这座城市，我会把这个词用在这片灯火下香气漫溢世俗烟火气弥漫的街道。
而如果你想逃离这些市井气浓厚的小街在昭披耶河畔地带寻得片刻清静，河岸边奢华老牌饭店的后花园可能是最适合的场所。1876年就已建立的文华东方“作家别馆”是园林间下午茶爱好者的青睐之地，还有很多既毗邻河岸，又掩映在东南亚葱郁植物下的庭院咖啡馆可以选择。皇家寺庙园林，河畔老牌大饭店的怀旧，以及步行和接驳船都可到达的小街与集市，可以在最质朴的民间气息和皇家氛围间走进走出。可以去尝一份只卖一两百泰铢的燕窝，去看挽面摊上的老式绞脸手艺，在自备照明设备的移动果汁摊上选择困难症地选一大杯鲜榨的冷饮，在帕特拉瓦第剧院（patravadi）门口欣赏那些传统舞剧里的头套假面，或者在钟寺市场的小摊上随便拣一家让人流口水的铺子。
如果热衷于和西方观光客们挤一起拼桌和看着云集背包客溜达的场面，可以去无数攻略里热情宣传的考山路。如果你有人群恐惧症也不想选购千篇一律的夜市货，那么最好避开这里。席隆站考山路一带是世界各地背包客们来到曼谷一古脑儿扎堆找吃找住找交友的热闹区域。比如有朋友在曼谷周末集市大排档喝冰冻啤酒时，竟然发现邻座那个高谈阔论晒得一身虾红的苏格兰佬，是自己年少时就着迷的乐队成员。这片灯红酒绿的地带固然繁华和美食云集，但既然来到曼谷，经历过夜市排档后，去吃吃只有当地人光顾的小店也不错。在灯光昏暗铺面毫不起眼的“旧世界地带”，选一家桌子已延伸到店外依然满座的食铺，哪怕随便点一份冬阴功汤饭和泰式奶茶，味道绝对不会输给莎拉当站那些老外们拿号排队的“名店”。要省钱就天天食海鲜汤粉米线，想稍微奢侈点就去精致些的小餐厅享用绝对不会结账时眼黑的泰式料理，至于有宫廷舞相伴的“帝王餐”，虽未尝试，但看了价格单依然不觉昂贵到咋舌。美食是泰国最具诱惑力的卖点，也是最轻易能寻得的。《海底两万里》的航程快终结时鹦鹉螺号里的船员们曾忧心忡忡他们在海底看了如此多幽深美景后，如何能回到尘世生活。而每一个在泰国觅食得心满意足的食客，在即将离开这片土地时能邂逅同样迷茫的感受。
既然在说“旧世界”，如何能不提及泰国皇室的近代史。在泰国，皇室在民间是讳莫如深不可随便议论的。在这片国土上，无论是夜间动物园犀牛领地的招牌旁，还是MASSAGE店灯箱边，孤零零的加油站顶，还是寺庙的路牌侧，甚至于小县城公路荒瘠的路口，都可以看见泰皇拉玛九世穿金色黄袍戴眼镜的肖像，偶尔是他和王后的合影。这是一个传说中患过抑郁症的国王。出生于美国的他本来和母亲在瑞士过着无忧无虑远离尘嚣的王储生活，却因为哥哥拉玛八世忽然被暗杀，开始了与他少年时预想的平静人生截然不同的人生。那个20岁即死于暗杀的年轻国王拉玛八世，虽然至今为止泰国的官方解释为国王是清洗他的手枪时走火而身亡，但这在冷战时期蹊跷的死亡依然是无有定论的近代史谜团。最早在八世继位时，欧美的观察家就认为拉玛八世不想做国王而且他的统治时期也不会长久。1946年1月英国驻东南亚的长官路易斯·蒙巴顿访问曼谷时如此描述这个年轻的皇帝：“他是一个怯弱、近视的小男孩，狭窄的肩膀和平平的胸脯上挂满了华丽的饰物……一个可怜、孤独的孩子。”现在，泰国纸币上依然印着这位年轻皇帝的肖像，背面则是他现任君王的弟弟拉玛九世。在曼谷的大皇宫里，游客们只可以从拉玛八世被暗杀之地的
Boromabiman hall的宫殿建筑外路过。而事实上这座兴建于1783年，从拉玛一世到拉玛八世都世代居住的大皇宫，在八世被暗杀后已将王室迁居别处。于是成为世界各地游客们在金色穹顶和密集镶嵌的宝石墙下仰头啧啧叹奇之处。而无论在曼谷街头可以见到多少随性打扮的热带观光客进入大皇宫时也必须严格遵守保守的穿着规定。无数穿短裙、中裙、短裤的游客被拦下，而想进入的话女性必须着长及脚踝的裙子或长裤，不能着无袖上衣，也不能穿拖鞋。这规定养肥了大皇宫大门对面那几家售卖蕾丝短袖披肩和泰式长裙的店铺。其实近似严苛的着装规定不仅仅因为这里是旧皇宫，在大皇宫的区域，宫殿和金碧辉煌冶艳的小乘寺庙林立并存，除了对王室的敬意，这也是出于对寺庙的宗教尊重。
在曼谷的“旧世界”体系里，除开大皇宫地带，维曼默宫周边和其他皇家园林建筑，国立博物馆，林立的寺庙与老街，还可以去看看那些私人博物馆。比如有着优美园林的传统贵族宅邸库克里特博物馆，还有不得不提的泰丝大亨Jim thompson的博物馆。基本上，那些印着大象和花卉图案的丝织品是几十年来曼谷最热门、最精致的手信。在曼谷
JIM THOMPSON的店铺分布很多，而他的柚木宅院非常值得一去。不仅是那些从泰国各地搜罗的古董私藏品吸引人，更主要的是这位传奇泰丝大亨最终消失的传奇。这个嫌纽约生活平淡枯槁，在二战时期一次来泰国执行情报任务后开始迷恋这个热带国度，最后选择以丝织业发家永远定居在了曼谷，并将泰丝推向国际市场。1967年，JIM THOMPSON去他热爱的热带雨林探险时，永远地消失在了马来西亚的丛林中，即使当地进行了规模浩大的地毯式搜索也丝毫没有线索。他是曼谷一个外来者的传奇，而这个人的人生，印证了曼谷在上世纪中叶这个半封闭王国里，无可避免地与新世界气息交缠互融的绮惑气质。如果你去到这个东南亚的门户城市，记得要去探望灯红酒绿繁华新世界的另一端去处。