上海乌鲁木齐南路、建国西路一带梧桐茂盛，比隔开几条马路的陕西南路来得幽静，又比湖南路高邮路之类多点烟火气。它能把日子过得实在，也晓得时不时要找点时鲜货来调剂生活。这家餐厅取名明晨阳光，带有淳朴感的浪漫主义，似法国南部假日般令人期盼。
　　老板吴建民是位老饕，从小便有下馆子的习惯，且对西餐情有独钟。与家常菜不同，他生活的那个年代西餐带有神秘感，借刀叉划开各种少年梦，尝人生滋味各种。彼时众多饭局中，有一不变，那就是每月领了工资，吴建民便与一位同爱西餐的老友轮流埋单，去大小餐厅打牙祭。某日来到在上海说法餐必提的红房子，在楼下满座的情况下被服务员带到生意寡淡的二楼雅座。打开菜单发现，之前服务员所说的“价格相同”竟是瞎诌。摸摸口袋，定不够两人体面地吃。老友看他面有难色，把口袋里钞票全部拿出往桌上一放，一句“这餐吃定了！”叫吴建民至今难忘。吃了什么都不记得了，只知道临走起身，新裤子被座椅拉出一条口子。默默离开，在千错万错自己错的纯真年代是无奈的选择。
　　平常人吃法餐有多难？如多数人所知，法餐在世界各地以高昂价格闻名。甚至有人说在伦敦吃餐高级法国菜要比从伦敦飞去巴黎吃上一顿更贵。其实在烹饪手法不一的法国各地，粗分有三种体系。除了老派如高级定制的Haute cuisine，大盘小菜有形少味的Cuisine Nouvelle，时下最讨法国人喜欢的是依季节性使用本地食材的Cuisine duTerroir。多年后的今天，吴建民用眼前的餐厅给出个人化的答卷——价格适中的法国南方原味。他认为相比满汉全席或分子料理，实在又惹味的妈妈菜才是味蕾与胃的真朋友。
　　虽说心愿是与食客分享他们负担得起的美味，餐厅的摆设却依旧花足心思。餐厅取址于1938年的一栋三层楼名人故居，沿街放露天咖啡座，你可以像法国人那样看路人打发时间。一楼的风格像老式番菜馆，用个简单的午餐再适合不过。深色木质吧台小巧带丝古意，隔着玻璃门的酒窖配有恒温装置供应法国南部佳酿。二楼明显格调高些，带有弧度的靠背、灰白两色桌布被挂有装饰画的木墙包围，玻璃窗外有看起来触手可及的绿叶。把某种烛光晚餐或生意伙伴的商务餐放在这里都不会错。二楼与三楼之间的带窗小房，被改成了够8人共餐的包房。本是主卧的三楼空间宽敞，餐桌相比小包房大出一圈，更有可供小憩的沙发、台几及专属洗手间。因为喜欢收藏老家具，吴建民在餐厅各处放下欧式家具、工艺品，其中不乏受他钟爱的珍品。众乐好过独赏是他的作风。
　　与一些收藏家热衷秘玩截然相反，吴建民觉得与人分享的食物吃起来更有滋味，这也许源自人类进化中争抢食物的记忆碎片。现实地说，一人去餐厅吃饭多少有些凄凉，而分一口对方盘中物又不“优雅”，尤其在那些“装”的地方。明晨阳光的菜品分量颇实在，来自普罗旺斯的法籍大厨Alain认为这才是法国南部菜应该有的样子，它们是用来与家人、朋友分享的。在这里像意大利、西班牙人那样把菜放在中间，再问服务员要小碟没有什么丢脸的。这种吃法是时下多数餐厅的做法，也更适合国人共享一桌菜什么都吃点的饮食习惯。
　　在今夏，相比花8小时熬制的普罗旺斯鲜虾浓汤，田园色拉的清新更能激起食欲。虽说是清淡少奶油的南部地方菜，毕竟也是法国菜，留点空间给其他食物是上策。前菜里厨师长秘制黑松露鹅肝佐三文鱼是必点，伴随松露香气口感比别家餐厅更紧实，好像巧克力慢慢融在嘴里。关于鹅肝的做法是连想都不愿意想的，虽不及红楼梦的茄鲞，却也从挑筋、调味考验到每位法国厨师的境界。油脂丰富的鳕鱼适合烤来吃，配略酸的自制干番茄及杏仁，吃起来也就不腻口了。一旁配有小份尼克斯风味的焗饭，与意式risotto的湿润绵稠不同，干爽浓香。甜品则是见仁见智，各取所爱才妥帖。经典波尔多焦糖蛋糕列在榜首，作为体验必点，这种名为Caneles的甜品据说也只有当地人做得好。略干且少糖的风格适合那些口是心非的减肥人，个人认为拌上了甜奶油汁增加湿润及甜度才好。自制雪葩，比拇指略大的若干小球躺在高脚杯里，通过小勺慢慢挖这个动作，直接将频率拨到表面“我真的吃不下了”而内心却在想“还有什么口味啊”的淑女模式。
　　值得一提的是，餐厅全天有套餐供应。午餐有78元及108元的套餐，晚餐花298元便能吃到捧腹。