关于吃，最先挑动起中国人集体味蕾的，大概就属于央视那部煽情而温婉的纪录片《舌尖上的中国》。
    各种各样的食物，以别样细致的形态，配以精致安排的镜头，加上充满温情的生活气息的制作过程，一切的糅合都挑动起了中国人关于食物的回忆。同时，在以食物为名义的号召下，将“吃货”这个本是小众化的团体放大成了这个社会下最为普遍的群体。
    我对于吃的书本记忆，最早的时候大概就是从梁实秋的《味至浓时即家乡》和《雅舍》中蔓延开来的。老辈的文人墨客关于吃的讲究，哪怕是在颠沛流离，故国将破的环境下，依然是保持着一份腔调，那是古老中国关于吃的文化里传承的精髓。对于任何食物，都是要细细品来、慢慢嚼来，如同作画时的行云流水，意境深远般体会食物中的博大精深。
    梁先生在书里慢慢写到：“七十年前侍先君游杭，在‘楼外楼’(店名)尝到醋熘鱼，惊叹其鲜美，以后每过西湖辄登楼一齐馋吻。楼在湖边，凭窗可见巨篓系小舟，篓中蓄鱼待烹。鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾后沃以沸汤，熟即起锅，勾欠调汁，浇在鱼上，即可上桌。……汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡，微微透明。……如此方能保持现杀活鱼之原味。”细腻而完整的再现了那一道楼外楼名菜的制作过程和工艺，其中还伴随着当年的丝丝轶事。
    其实关于吃的现实意义，除了正宗的“吃货”对美味抱以极大热情之外，对其他都不管不顾。大多数人对于吃，可能还是包含了一丝情愫深藏，无论是对家庭相聚的温暖回忆，还是对友情的怀念，或者是逝去爱情的光阴追思，都是夹杂了人生感悟，真正对于吃本身，可能事后回忆起来，反而并非一定是重点。
    对于吃的精致，我的家乡大概天下无出其右。自古以来淮扬菜的精致细腻就蜚声天下，几乎每一个“吃货”关于吃的记忆里，大概都少不了淮扬菜的身影。以至于在《舌尖上的中国》中，关于维扬菜的介绍，占据了不少的篇幅。
    可是关于淮扬菜的品鉴，我并非专家。倒是今日看到满大街不少菜式的吃法，想到我幼时家里这些菜式的制作，不觉有些诧异。
    第一当属蛋炒饭。扬州炒饭大概是淮扬菜里最著名的一道名菜，称其为菜与主食皆可，但是我记忆中的蛋炒饭似乎实在不是如今在各大饭店的做法。
    记得小时候吃蛋炒饭的光景，出现的机会主要是两种背景下。第一是去了外婆家，临到傍晚要赶回家时，外婆为了让我们吃完“晚茶”再走，匆匆利用中午的剩饭，敲两个鸡蛋做一份蛋炒饭。第二则是生病了不想吃白米饭的时候，会以蛋炒饭供应。
    外婆做蛋炒饭的时候，用的是两个鸡蛋，打好鸡蛋放入碗里搅拌均匀，在烧柴火的大概里倒上一些油，不多也不少，油量完全看个人经验控制，待到油滚之后，将鸡蛋倒入锅里翻炒，待鸡蛋差不多半熟时，再倒入米饭翻炒均匀，期间加入葱花、盐等调料，稍微翻炒均匀后，一碗蛋炒饭就出锅了。于是乎小朋友们抱着碗，一人一只，或坐在小板凳上，或蹲在门口，闻着鸡蛋的香味夹杂着葱花的清香，吃起来丝丝入口。
    蛋炒饭用的是陈米饭，加的只是葱花、鸡蛋，关于火腿、玉米等一切作料并无添加，及至后来有一次我母亲尝试着这么做一次“碎金饭”时，我吃起来倒依然觉得还是幼时那没有太多辅料，清清淡淡仅有葱花的蛋炒饭吃来羡煞旁人。
    第二当属狮子头。扬州本地人的狮子头不叫这个名字，叫“砧肉”，扬州话讲出来叫前字音“沾”，意思就是细细剁碎了肉。
    我不知道是否所有的扬州人的“砧肉”都是我说的这种做法，但是在我所见到的所有的扬州家庭里，狮子头的原样确实是浓油赤酱油煎出来的，与各种各样关于淮扬菜描绘中的“清蒸蟹粉狮子头”大相径庭。
    做“砧肉”是不用区分时令的，一年四季都可以做，但是重大节日或者待客的时候，都会有一盆“砧肉”待客。每逢准备做“砧肉”的时候，母亲就会起早去菜市场挑选猪肉，一定是要五花肉，肥瘦各半，让卖肉的师傅要两把菜刀上下翻飞，细细剁碎。我小时候在旁观察的时候，常常会被剁碎的肉末溅到脸上，然后手一摸就是一把油，渐渐的就看见原本是一整块的肉变成了碎碎的肉糜。于是母亲满意的让师傅装塑料袋，挂在车龙头上，一晃一晃的回家开始摩拳擦掌做“砧肉”。
    回家之后，照例先把肉糜倒进盆里，然后调上淀粉，打入几个鸡蛋，开始搅拌，用手细细揉匀。一旁的锅里，早已经是油花乱溅滋滋作响，等着这些肉圆一个个下过变成美味。捏成团装之后，母亲会将肉圆一个个互不挨着放进油锅里，不时的拿起旁边的筷子开始翻身，以防止肉圆一面油煎糊掉。经过漫长的等待后，肉圆出锅，放入边上早已准备好的盆里，再重复下一轮。当然，给肉圆翻身的这种工作，在我十岁左右，就由我执行了。我会很老实的盯着油锅里的这些肉圆，不停的给它们翻身。只是每次我看着这些肉圆的时候，总是提不起兴趣，因为我总是有种感觉，这么一大团肉还没吃，看着就已经饱了。
    精细，是幼时关于吃的记忆中最深刻的东西。哪怕是吃小龙虾，都是家人从菜市场买回来以后，放在一个大脚盆里，在门口的水池里放满水，让它们爬上一会，然后再开始全家人齐动手，拿剪刀剪去小脚，去掉虾须，再夹掉尾巴。然后拿小刷子细细洗上数遍，最后入锅红烧。出锅后的小龙虾，绝对清香诱人，丝丝入味，佐以一点啤酒，在夏日的晚风中一边吃一边胡侃，真不啻为人生乐事。
    再者关于吃的记忆里，鸭血粉丝也占据了我重要的回忆。只是这回忆是在读大学的时候。学校宿舍区与教学区的中间是一条小马路，每到半夜的时候，就会有母子二人推出一轮板车，上面放有各种各样鸭血粉丝的作料和主料，夏天太热的时候，半夜睡不着觉，我们常常会踢啦着拖鞋，踢踢踏踏的晃倒后门口，三块钱吃上一碗鸭血粉丝汤。每次去叫的时候，那位母亲总是很熟练的拿起粉丝，放入一直在煮着的汤里烫熟，然后指着各样配料用标准南京话问我们，哪些不要的，全过程绝对不会超过5分钟即能吃到。而这时候，坐在板车前杠上的小孩子，七八岁的孩子，总是负责收钱，把一块块的分门别类装好，用小夹子夹好，做完后，又安安静静的坐在另一边等着母亲。我印象中，我每次去吃鸭血粉丝的时候，都已经快12点了，而这对母子都在那里忙碌。
    吃完鸭血粉丝后，我们照样是如同打了鸡血般的回到没有空调的宿舍，用各种各样自创的方式消暑，然后开始一轮轮的游戏。
    再过了一些时节，那个鸭血粉丝摊就消失了，及至到今日我回去在校园里散步想在深夜找到那对母子，都是不可能的了。倒是他们卖的鸭血粉丝汤的味道，一直留在岁月里。有点咸，但吃起来很温情。
    于是，每一个关于吃的记忆，就是依靠着各种各样温情的方式流传下去的，其中既有对美食的喜好、对于食材的讲究，也有对于那种古老中国生活方式的回忆。也许“吃货”们寻寻觅觅的，除了是美味之外，也正是那种天然锤炼而成的感觉，一份乡土中的食谱。