如果你在一瓶葡萄酒的酒标上见到“Vieille Vigne”的字样，基本能判断，这是及格线之上的酒，它的意思是：老藤。这个词在英语中是 old vine，跟old wine 的读音近似，听着像是在聊一杯老去的葡萄酒。其实，老藤葡萄酒香味更为复杂细腻，陈年能力更强，不是常规的清新，而是有一种馥郁的矿物质味道。

　　120岁的葡萄藤

　　4月11日，酩悦轩尼诗旗下的弩曼希亚（Numanthia）在京举行了一场葡萄酒品鉴会。这是人们相对陌生的西班牙酒，口感强劲并且细腻，弩曼希亚和帝曼希亚（Termanthia）两款2008年份葡萄酒虽然看上去年轻，却都是产自老藤葡萄，后者更是由平均树龄超过120年的葡萄藤所产的葡萄酿造。
　　120年是什么概念？西班牙国王弗朗哥刚刚出生，而篮球刚刚在美国发明，这些葡萄藤已经被栽种在西班牙西北部的Toro产区。在美食爱好者眼中，“Toro”代表着另外一种顶尖食材：蓝鳍金枪鱼腹，然而在这里，它成了一款好酒的产区。
　　酩悦轩尼诗亚太区品牌大使Arnaud Mirey说，一般而言，葡萄藤的寿命可以达到120年以上，20岁以上的葡萄藤结果量就会减少，葡萄得到更集中、浓郁的香气和复杂的结构。老藤根系可达5米之深，根茎穿过几层岩石带，能把更多的矿物质滋味携带到葡萄中。
　　托罗产区的葡萄酒采用当地独有的托罗红葡萄品种，属于添普兰尼洛葡萄的一个品系。这几乎是西班牙最有代表性的葡萄品种，陈年能力超强，并且单宁强劲，结构完整。

　　中国没有老藤葡萄酒

　　一般而言，50年以上的葡萄藤就能称为老藤。但这不是法定概念，依据不同的情况有不同的考量。最近几年，中国国产的葡萄酒也开始寻找“老藤”的营销概念。但是你若回溯中国四五十年前的历史，就能清晰确认，中国真的不可能有成规模的老藤葡萄，自然也不会有老藤葡萄酒。
　　老藤往往集中在欧洲，以及澳洲美国等新世界产区。相反在法国产区，100年以上的老藤非常少，原因只有一个：19世纪70年代的根瘤蚜虫病。当时该病在欧洲大暴发，差点毁了欧洲的葡萄酒行业——剩余下来并活到今天的葡萄藤寥寥无几。之后，人们以嫁接的方式防止根瘤蚜虫病，却导致一株葡萄藤活到40岁左右，就会老去枯亡。
　　Arnaud Mirey说，托罗红葡萄未经美国砧木的嫁接，在漫长的140年间形成了自然防御葡萄根瘤蚜虫侵害的能力。托罗地区属于大陆海洋性气候，年平均降雨量极少，非常干旱。夏季昼夜温差极大，冬季则非常寒冷。“这种气候，根瘤蚜虫也不愿意生活。” Arnaud Mirey开了个玩笑。

　　老藤好酒藏在世界角落

　　除了西班牙，世界上许多国家都有老藤，尤其是“新世界”，19世纪并没有太多受到根瘤蚜虫病的侵袭。比如美国加州特色的仙粉黛（Zinfandel），60岁的老藤不罕见。这种原产意大利的葡萄品种俨然已经成为加州酒的代名词，最大的特色是芳香，有着美国式特有的浆果香味。
　　而澳大利亚现存最老的设拉子（Shriaz）种于1843年。在南澳甚至经常能有150年以上的设拉子老藤，比如知名的奔富酒庄就有几款老藤葡萄酒，这种酒往往呈现深宝石红色，有泥土、皮革、姜的香味，严谨而复杂。然而能拥有百年老藤的酒庄也不过10家左右，加之老藤葡萄产量极低，每年的产量也是微乎其微。所以见到一瓶上好的老藤葡萄酒，别轻易打开，好好珍藏乃是上策。
　　在法国，老藤罕见，但是好酒必须要有老藤，否则时光的复合滋味就无法显现。以波尔多拉图酒庄为例，土壤分布往往是沙土下面是一层厚达数米的砾石层，之下则是灰土和石灰质的白垩土，只有老藤发达的根系才能充分深入所有土层，不同的土质带给你葡萄酒中不同的香味。拉图庄酿造顶级酒的葡萄藤年龄达70岁以上，一片被称为“采石场”的地方，葡萄藤甚至有124岁的高龄。
　　如果你想寻找既便宜又好喝的老藤，还可以去智利和阿根廷找找，他们没有受到19世纪根瘤蚜虫病的影响，同时具有极高的性价比，可以随意品饮。