日本人对传统的珍视是毋庸置疑的。然而,由于火灾、地震、战争等原因,我们鲜有机会一睹古日本之风貌。东京固然是日本第一大旅游胜地,散落于钢筋水泥丛林里的神社寺院却始终有一种细微的不和谐感。 高山(Takayama)是一个例外。这座位于日本中部山区的老城,至今保存着17世纪的城堡废墟、如蛛网般交错的巷道以及咖啡色的矮木屋。不可避免的,几条保存完好的老街如今挤满了形形色色的旅游商店,所剩无几的空间亦被越来越多的仿古建筑蚕食殆尽。要想逃离现代旅游业的陷阱,唯有向山岭深处进发,40公里外的“迷村”(Maze)才是此行的真正目的地。 在这个群山环抱的小村里,你将有机会领略到久违的田园风光。举目皆是稻田和丘陵,万籁俱静中偶尔传来几声蛙鸣,如同一首优美而又缥缈的牧歌。整个旅途中,盘山公路上从未出现过第二辆车的影子。 坦白说,之所以不辞辛苦地翻山越岭,并非仅是为了体验田园生活,更是为了满足口腹之欲,寻访传说中“日本最隐蔽的美食圣地”。
怀着一颗朝圣者的虔诚之心,我们抵达了迷村的“明星旅舍”Maruhachi
Ryokan。说是“明星旅舍”,其实从不打广告,就连google亦无法捕捉到它的半点蛛丝马迹,之所以薄有名声,全仗驴友口耳相传。 平直的轮廓线,低矮的平房,板岩色的瓷砖。从外表上看,Maruhachi
Ryokan就像一座传统的日式乡间小别墅。但走进房间,却别有洞天:平整洁白的内墙、松软清香的被褥和崭新的榻榻米绸席营造出温馨的居家氛围。长廊里的木制扶手及地板,都被细心的女主人擦拭得锃光发亮,你甚至可以透过地板上的“玻璃剪纸”瞥见地下池塘中鲤鱼游弋的身影。 紫藤花竞相绽放之时,便是渔民入住的高峰期。他们有一个共同的目标——香鱼。这是一种生活在东亚地区的河鱼,肉质鲜嫩,口感好似西瓜(当地人会这么告诉你)。其实也不尽然,旅舍女主人霍拉夏子告诉我们,将香鱼用铁钎串起,在热煤上炙烤,然后抹上海盐,掐掉头部,有一种独特的轻甜之味,堪称一绝。 遗憾的是,香鱼以夏季食用为佳,只有留待下回品尝。不过,最壮观的美食汇往往出现在渔季之前的早春时节。紫藤萝的花簇在微风中轻舞飞扬,红斑鲑鱼和白斑嘉鱼相互追逐的身影在溪底清晰可见,明亮的黄绿色灌木丛中点缀着几株碧沉沉的常绿植物。此时村子里的家庭主妇多半会挎着篮子在山路边吆喝,你将有机会品尝到鸵鸟蕨、当归树芽等数十种山野菜。积雪消融之后,蕨类植物和竹笋悄悄地从地底探出头来,枝头的一点嫩芽最是鲜嫩可口。大山成了美食家的天堂。 言归正传,毫不夸张地说,Maruhachi
Ryokan的晚餐是一场奢侈而繁复的美食盛宴。每隔一会,便会有侍应生拉开私人包厢的滑动纸门,跪于榻榻米上,呈上菜盘并详细解说相关细节,如此反复直至11道菜肴全部上齐。在此期间,你还可低头欣赏嵌于黑漆矮桌表面的“龙与花”珍珠母装饰。 白斑嘉鱼被切成了薄薄的生鱼片,对河鱼来说,这是一种不大常见的做法。清冽鲜嫩的鱼肉闪现出某种银白色的光泽,犹如正午河面的粼粼波光,一点点脂肪让香味和口感的层次变得更加丰富。红斑鲑鱼的表面裹了一层天妇罗,并抹上少许茶盐。另有以艾草调味的家常豆腐和洒上野生芝麻的新鲜土豆。当第六道菜hida-gyu优质牛排呈上餐桌时,晚宴的气氛达到了最高潮,我们感觉如同置身天堂。 晚餐进行到一半时,夏子亲自前来致辞问候。这是一位优雅迷人的年轻女性,穿着一丝不苟的丝质和服,你绝对不会想到,她已在厨房里忙活了整整一个下午。我们与夏子攀谈起来,她一边为我们添茶,一边轻声细语地讲述有关迷村的故事。继承母亲的遗志,成为Maruhachi
Ryokan的女主人是她与生俱来的责任,与当地最古老的旅舍相比,Maruhachi
Ryokan只是一个需要细心呵护的孩子。她喜欢这儿的一切,无论是奔腾不息的溪流还是四通八达的盘山公路。 “这里其实什么也没有!”她笑道,“除非你能够领会,除非你真心渴望,否则你绝不会千里迢迢地赶过来。” 她不知道,自己错得究竟有多离谱。
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