酷酷的细条纹、光滑的金属面、明丽的印花图案、微妙的雌雄同体风，就连朋克女孩Vivienne Westwood Red Label也变得更加成熟低调……在2012秋冬伦敦时装周上，一切似乎都预示着都市雅致风（city slick）的回归。来自伦敦东城区的新锐设计师们以精简的流线体与超现代的手法向传统价值观致敬，所谓的传统价值观或可用“时尚正确”一词来概括：活泼而不失严谨，简洁而不失雅趣，对线条、图案及面料的控制堪称完美，在经典与创新之间游刃有余。
　　
　　经典主题的重新阐释
　　
　　克里斯托弗·凯恩永远都是自成一派。他从不大张旗鼓地离经叛道，看似甜美的少女装下却永远都是暗潮涌动。20日的时装秀比他以往的作品多了几分“暗黑系”的味道：从黑色大衣逐渐过渡到灰条纹毛衣和短裙，独特的面料、奇异的组合以及微妙的构型为看似简单的设计注入了某种令人不安的因素，反复出现的云纹面料和高光水印图案让平淡无奇的衬衫和连衣裙瞬间变得明亮生动起来。“一切都是从约瑟夫·萨博的一幅摄影作品开始，照片中的少女穿着一件云纹礼服。”凯恩回忆道。
　　凯恩的另一手绝活便是“旧瓶装新酒”，他喜欢重温经典，譬如花朵或增塑材料，然后以全新手法加以阐释。在20日的时装秀上，我们可以看到漆红色的日本玫瑰、由塑料丝编织而成的格子开衫以及压轴出场的金属色蛇纹肌理连衣裙，金属蛇纹乃是范思哲的首创，向来以奢华明艳见长，经过凯恩的镂空剪裁双层处理却呈现出一种微妙的质感。
　　相比之下，艾尔丹姆·莫拉里奥格鲁的Erdem女装秀要高调得多。这位毕业于伦敦皇家艺术学院的新锐设计师喜欢以现代主义手法向上世纪60年代的经典女装致敬，用严谨的线条撑起繁复的点缀和装饰，尤擅长于以新技术与新理念来阐释古典主义的优雅魅力：“我心目中的淑女应该这么穿：披一件60年代风的花呢大衣，同时用乳胶和黏合织物制造出层次感。”
　　譬如，在为艺术收藏家佩吉·古根海姆设计的高级定制晚装中，他用乳胶嵌入物撑起公爵夫人缎面裙，以繁复的刺绣营造出错视效果，并在面料上手绘粗花呢图案，最终的效果是令人惊艳的：轮廓曲线曼妙多姿，蕾丝胸衣性感十足，雪纺礼服的“仿花呢”设计在风情中透出几分童趣，黄蓝紫三色相撞，大胆至极却又不显突兀。如果将古典主义风潮与高科技面料分别比作音符及乐器的话，那么2012年Erdem秋冬女装秀就像莫扎特的《费加罗的婚礼》一样完美。
　　
　　印花、色彩与剪裁
　　
　　印花究竟有多火？看看彼得·皮洛托的女装秀就知道了：无论是低调的曲形贴片连衣裙，还是金属压面的夹袄，都少不了印花图案的点缀。“一切始于去年的亚洲之行。传统与现代相交融的日本文化对我们启发很大。”皮洛托的搭档克里斯托弗·德·沃斯如是说。
　　所谓的“文化启示”，在其作品中具体呈现为自严谨的线条和造型间喷涌而出的靛蓝、墨绿、芥末黄以及大朵大朵的“暴烈之花”。这种经电脑设计而成的图形看上去有如异界的蛮兽，与人们印象中的“美丽”、“温柔”毫不沾边。尽管偶尔有搞怪设计喧宾夺主，然而这丝毫未影响到皮洛托对女装秀整体效果的控制力——摩登、雅致、实用是永恒的主题。
　　作为抽象派美学的代表人物，约翰森·桑德斯将其“线条鲜明和色彩敏锐”的现代性理念再度发挥到了极致。裁剪、纹理和色彩成为约翰森·桑德斯秀场上的最大看点。如果说桑德斯上一季的作品是以柔美的女性线条和上世纪50年代的女性意识为基础的话，那么本季时装便是以中性化的雅致风——譬如双排扣大衣和贴身夹克——取胜了。设计师对色彩的探索——仅绿色系列便有松绿、淡黄绿、天蓝、青绿等等——依然令人惊艳，标志性的风格中透出微妙的质感，明丽而不失细腻。
　　提起桑德斯，自然不能不提他最为钟爱的印花图案。不过，这位出生于苏格兰的设计师不喜欢“像三明治广告牌”一样在平坦的表面上印制图案，而是倾向于以“雕塑般的载体”来营造三维视觉效果，譬如本季亮相的立体印花短裙加纯毛衣。事实证明，作为2012 BFC/Vogue设计时尚基金大奖的得主，约翰森?桑德斯的确是实至名归。