1个月前，IBM公司发布了一份关于高跟鞋的调查报告，分析数据来自“社交媒体上数以亿万计的帖子”。分析显示，在过去的两年间，高跟鞋的高度呈下降趋势。这个发现令他们感到惊讶。“通常情况下，每逢经济下滑，鞋跟都会增高，这一次却不一样。或许因为长期的紧缩情绪，激发了消费者省衣缩食的意念。”IBM相关领域专家特雷弗·戴维斯(Trevor Davis)博士如是说。
　　时尚界对这个结论却不以为然。萨克斯第五大道精品百货店的资深时装总监科琳·谢伦(Colleen Sherin)表示，这种说法就像“裙边指数”和“口红指数”一样，只是妄加的揣测，而实际上，“一切只是时尚循环”。纽约的另一位时尚专家，F.I.T学院的瓦雷里?斯蒂尔(Valerie Steele)教授表达得更为直接，在她看来，依靠网络言谈得来的证据根本站不住脚：“这一切可以归结为马克·吐温的一句名言：‘谎言、该死的谎言和数据。’”也有人表示相信鞋跟高度与经济存在着某种联系，例如在上世纪二三十年代大萧条时期，确实有过“经济越差、鞋跟越高”的现象。
　　“我们并没有感受到这样的影响，作为设计师，我们还是希望鞋子美一点，保持风格，不能因为大环境做大调整。”齐乐人(Stephen Chi)对本刊说。他是Stella Luna的首席设计师，从事高跟鞋设计已有16年。因为时髦的设计和“可承受奢侈”的价格定位，Stella Luna颇受白领女性的欢迎。相较于多数日用女鞋，Stella Luna更像时装鞋，它更性感，鞋跟也更高。一双Stella Luna女鞋，常见高度在七八厘米左右，对于那些没有接受过“高跟鞋穿着训练”的女性，这依然是一个具有挑战性的高度。
　　“美观与舒适，在抓两个平衡点的时候，美观还是占更高一点的比重——当然舒适也很重要。我们的鞋子虽然高，但是还不至于让人不能穿。”若如报告所言，在7厘米的高度上再缩减几厘米，便是最令设计师头疼的中跟鞋。“中跟鞋是最难设计的一种鞋。既要舒适，又要美观，非常难做。可这样的鞋还是得做，每年我都会设计很多，最后上架的不多。很多鞋在设计完之后，就被直接扔进垃圾箱了。”齐乐人告诉本刊。
　　齐乐人表示，在设计过程中，鞋跟的高度不是他们考虑的主要因素。“我们考虑的，是如何把鞋子的线条抓出来。从设计上说，有一个比例在——比如鞋子前后部的比例、鞋子线条的比例等等。举例说，7厘米的鞋子本身就不算太高，如果再加上前部防水台和粗肥的后跟，鞋的平衡点就会不对。设计时有很多小技巧，你所看到的鞋跟高度，并不一定就是它的实际高度。设计里有很多视觉差。”齐乐人说。
　　鞋跟变化真的完全不受经济的影响吗?回望过去的一个世纪，会发现一个有趣的现象：几乎每个经济衰退期，都是高跟鞋流行的时期。上世纪20年代，查尔斯顿舞鞋风靡一时。每个爵士时代的摩登女郎，都会有一双这样的浅帮、低跟的皮鞋。但它的辉煌只持续到了1929年。大萧条来临后，敞口高跟鞋与厚底鞋逐渐取代了查尔斯顿舞鞋的地位。在百废待兴的50年代，迪奥先生携手Roger Vivier推出了一款女式高跟鞋，因为鞋跟又尖又细，像一把匕首，被称为“Stiletto”。自诞生之日起，Stiletto便被看成是性感女鞋的代表。
　　60年代是一个繁荣的年代，高跟鞋却没有因此而更繁荣。因为女权运动的兴起，“Stiletto”这样的女式高跟鞋被看成是“男人拿来禁锢女性的东西”。此时流行的鞋子上，圆头、花边比比皆是，芭蕾舞鞋、方形鞋跟大受欢迎。在60年代的旧照片里，看到的是Twiggy一样的姑娘：她梳着短短的头发，穿一条A字形的迷你裙，再配上鞋跟浅浅的小皮鞋。但到了70年代，厚底鞋的好日子又来了。在伦敦的Biba店里，短短几月便销售了7.5万双厚底鞋。在《周末夜狂热》中，约翰?屈伏塔一开场便穿了一双古巴厚底鞋，这一身装扮成为当时的经典。有意味的是，影片拍摄于1977年，距离第二次石油危机不过两年。
　　多伦多Bata鞋类博物馆的资深策展人伊丽莎白·塞姆海克(Elizabeth Semmel-hack)的话代表了另一部分人的观点：这些现象的确存在，但也只是一些“随性的观察”，并不能构成坚实的证据。而对于鞋类设计者而言，鞋跟的细微变化并不足以给他们带来改变，尽管经济大环境在潜移默化中对他们造成影响。“在最近的这些年中，鞋跟的高度其实差不多。变化比较多的，是鞋子的颜色、材质和设计上的细节。”齐乐人说。在最新的一季的设计里，齐乐人使用了大量的鲜艳颜色，在过去，他使用得更多的是保守的黑、灰两色。“我在今年甚至没有使用黑色。”齐乐人告诉本刊，“可能与大环境有些关系。现在看新闻，几乎没有什么好消息。你不能再设计灰暗的东西。鞋子就是女人的心情。她今天处于怎样的状态，看鞋子就知道了。”
　　卡拉·弗里曼(Carla Freeman)是人类学教授，在其名为《全球经济中的高科技与高跟鞋》的专著中，她谈到了高跟鞋与经济的微妙关系。她的研究对象是日常工作与电脑打交道的加勒比海黑人妇女。在不断“职业化”的过程中，她们融入了全球经济体系——这不仅体现在技能上，也体现在外观上，通过一套特定的着装符码，她们迈入了另一个阶层。弗里曼写道：“对于这些‘信息化工人’，成为一个受人尊敬的女性并不需要婚后的家庭生活，而是‘职业化’的工作。在她们的套装中，你可以发现与之相符的元素：长度恰当的裙子、无袖衫、丝袜以及高跟鞋。”——在这里，“无袖衫”被认做“在拥有中央空调的高级办公室上班”的同义语，“高跟鞋”的言外之意是“绝不用干体力活儿”。
　　不论鞋跟的高度与经济有否必然联系，在一定的范围内，它的高度与所处阶层成正比。鞋子绝非自发明那日起便陡然增高3英寸。显而易见的是，高跟鞋是在“不劳动”成为可能之后才出现的，换言之，此时的社会必然有了阶级分层。在古埃及，平民均赤足，唯有贵族可以着鞋。在古希腊与罗马，有一种被称作Kothorni的厚底鞋，在戏剧舞台上十分流行。演员穿上不同高度的鞋子，代表不同的阶层。在法国大革命时期，高跟鞋被视为阶级差异的标志，为革命党人所不容。1791年，拿破仑颁布法令，禁穿高跟鞋，以此显示“人人平等”。但禁令并不能遏止所有人对于高跟鞋的热情，玛丽?安东尼德在1793年走上断头台的那一刻，依然穿着高达2英寸的鞋子。
　　在意大利，人们调笑说，高跟鞋的发明者是一个爱吃醋的威尼斯丈夫，为了“杜绝不正当关系的发生”，他让漂亮的妻子穿上又高又重的厚底鞋。高跟鞋行家会解释个中缘由：这种双脚离地的厚底鞋，看似稳当，其实比普通高跟鞋更难穿。因为没有给足弓留出空间，它非常不适宜行走。“一般说来，走路时压力在脚的后部。穿高跟鞋走路，情形不太一样，压力集中在前部。鞋子的前部与后部都有足够的着地点，有个弧度，才会比较舒服。”齐乐人告诉本刊，“6厘米到7厘米是最舒服的高度。走路的时候压力在前面，后面又有足够的支持——只要根不是特别细，就会比较稳。鞋跟太低，没有弧度，穿着者也会感到累。”
　　无论如何，意大利人为高跟鞋所做的贡献有目共睹。高跟鞋真正成为流行，得益于意大利16世纪最鼎盛的家族的传人，美第奇家族的凯瑟琳公主。凯瑟琳·德·美第奇身材娇小，且谈不上漂亮。14岁那年，她远嫁法国。为了与法国宫廷里艳丽高挑的女官一较高下，大婚那日，凯瑟琳穿了一双两英寸高的高跟鞋，据称出自达·芬奇之手。这双特别的鞋不仅让她鹤立于众人，且赋予了她天鹅般的行走步态。在她的影响下，高跟鞋很快成为风潮。在凯瑟琳的追随者中，最著名的是苏格兰的玛丽女王，人民给她的外号是“血腥玛丽”。
　　有意思的是，在高跟鞋成为流行风潮的最初几个世纪，鞋跟的高度与该国经济的繁荣程度有着密切的联系。在法国，高跟鞋的黄金时代始于18世纪，这是法王路易十六当政时期。“太阳王”偏好细致的高跟鞋，并催生了高跟鞋史上重要的“路易鞋”。这些鞋子的鞋跟通常非常高，动辄5英寸甚至更高，并绣有精美的图案。这种鞋子风靡了很多年，直到法国大革命的到来，这股不男不女的高跟风潮才寿终正寝。
　　在英国，高跟鞋在19世纪中叶得到了风靡。维多利亚时代的人们认为，高脚背的鞋子是欧式、贵族化的，反之则不够雅观。此时的英国已经完成工业革命，缝纫机也被发明出来，鞋跟的高度也变得高低不一。进入20世纪后，人们逐渐倾向于舒适的平底或矮跟鞋。在“咆哮的20年代”及随之而来的“萧条30年代”，欧洲人的鞋子显得宽且矮。而在好莱坞，美国人仿佛在挑战传统的法国时尚标准——在琴裘·罗杰(Giner Rogers)这样的女明星脚上，出现的更为Bling-Bling的高跟鞋。特雷弗·戴维斯博士如是解释“经济越低，鞋跟越高”这一现象：“消费者选择更为炫目的时尚装扮，以此作为幻想与逃避。”