主打原创精神和新锐力量的设计的“2011哈尔滨国际时装周”于12月16日在冰城哈尔滨拉开帷幕。
　　在为期4天的时装周里，包括罗树信、邓达智、赵卉洲、施杰、谢海平、LEE MILKS、张虹宇、姜丽影、邱梓豪、梁勤等在内的众多中国新锐设计师在哈尔滨的老工业厂房里分别展示了各自最新的设计作品，中国设计和中国创造宣告正式走向“合力”时代。
　　以“发·现”为主题的哈尔滨时装周，不仅是服装发布那么简单。这个国内首次以“新锐设计师”为主题的时装周，为了突破中国新锐设计师发展的瓶颈，特地把关注点放在了设计师如何与市场对接、年轻设计力量如何“发声”的主题上，探讨新锐设计师的“突围”之路。
　　黑龙江省服装行业协会会长王丽梅认为，把新锐发布基地放在哈尔滨，与它时尚文化的厚重积淀和历史渊源有直接关系。
　　“冰城人爱穿、敢穿、会穿全国闻名。当年的亚麻厂、毛纺织厂，为全国的服装业发展奠定了基础。现在，哈尔滨城镇乡村居民的服装消费总量仍居全国第一。” 这一次，在哈尔滨红博西城红场设立了“中国服装新锐时尚发布基地”，希望通过“原料-设计师-市场”上中下游的合力，助推中国新锐设计师的成长和发展。
　　中国服装协会副会长陈大鹏在提到本次哈尔滨时装周时也表示，目前，北京、上海、广州三大时装周基本代表了中国时装周的最高水准。与之相比，哈尔滨国际时装周起步较晚，但从工业老厂房的场地设计、时装发布秀的策划水平，到新锐设计师的前沿作品等方面来看，本届哈尔滨时装周已经初具国际化风范。本次时装周选择的品牌和新锐设计师在国内外都有一定的影响力，显示了中国新锐时尚设计力量。

　　>>> 声音

　　新锐设计师面临的三大困境

　　●姜丽影，北京线条服装设计有限公司设计总监，有原创品牌“姜茶”

　　新锐设计师及新锐品牌目前面临的困境，一是面辅料的供应问题。国产面料商一般只接受1000米以上订单，所以我们只能选择有现货的面料或尾货，这就意味着以小批量生产为主的设计师工作室根本无法拿到最新的面料，更无法选择订制面料和辅料。这种面辅料选择上的局限性，给我们的设计带来了很大的限制，也使得设计师发挥的空间变小了。
　　二是销售渠道问题。现在的商场，一般都是联营，很少或者根本就没有买手制。这种现实需要商户有一定的经济实力，必须承受租金、扣点以及装修费用等，而这是一些刚出道的新锐设计师很难承受的。据我所知，目前国内大部分的新锐设计师，都采用寄卖的形式，这意味着设计师不但要承担设计开发以及生产的费用，同时还要承担铺货的费用，这其实对设计师来说，是很不公平的，但这也是没有办法的选择。
　　三是缺乏市场运作及管理经验。市场运作、营销以及管理，按理说这些事本不应该由设计师来承担，但由于初期资金有限，很多设计师迫不得已独自承担这些设计以外的工作，从而消耗了大量的精力和时间，这也是非常无奈的选择。

　　>>> 对话

　　要提升就要建设品牌和文化创新

　　记者：你如何看待新锐设计师的现状？
　　陈大鹏（中国服装协会副会长）：目前中国新锐设计师成长缓慢，力量比较弱小，在世界上享有声誉的“原创”品牌却很少，能供新锐设计师展示的机会与平台也不多。因为新锐，所以生产的量往往不是很大，而没有大量的生产，那么在面辅料的组织方面就会遇到一些问题，在市场的把握方面也还需要一个过程。

　　记者：新锐设计师在整个服装产业中能起到什么作用？
　　陈大鹏：今天，服装行业更贴切的称呼应该是时装行业，是一个以文化创意为核心，以设计营销为手段的都市产业。对服装流行趋势的确定，糅杂着设计师们对当下社会、文化、思潮、艺术等动向的敏锐触觉和深刻理解。服装产业下一步的提升，就需要进行品牌建设，实现文化的创新和创造，这也是服装产业实现价值提升的最根本问题，中国的新锐设计师的成长，是中国服装产业下一步提升和发展的重要力量。

　　记者：服装行业协会如何帮助扶植新锐设计师？
　　陈大鹏：把“中国服装新锐时尚发布基地”放到红博西城红场，是中国服装行业协会和红博商业在哈尔滨时尚都市建设和中国时尚产业下一步发展的大背景下联手的一个具体行动。新锐设计师、新锐品牌需要全社会来推动，新锐原创力量的成长也一定要和我们的市场去贴近、去互动，通过这种结合和互动，来探索未来品牌的发展和商业世界的路径。本次联手就是站在市场实现的角度，在推动新锐设计力量成长的同时，也在考虑市场的创新。像欧美的终端商业，一个商场里面可能有一半的品牌都是自有品牌，商业运作发展很好。