旧上海时期，一些来自俄罗斯的犹太人在这里开设了毛皮店，价格以金条计。到了夏天，精明的犹太人就进了草席放在店里卖，店名也就把秋冬的皮与春夏的草结合起来唤作“皮草店”，这个代表奢华与诱惑的词语由此诞生并沿用至今。
　　作家Seymour Hicks曾说过：“男人买皮草送给女人，不是为了让她别受冻，而是让她欢喜。”一句话凸显了皮草保暖、稀有的特性，也不难看出这里面的“性别歧视”。科学家相信最早懂得制衣术的是生存在二十万至三万年前的尼安德特人，男猎手们有足够灵活的技术和足够好用的工具把猎物剥皮，享受它带来的干爽、温暖与防御功能。事实上，直到近代，即便代表的不纯粹是浓郁男性荷尔蒙气息，皮草至少“不作、不娘”——貂毛帽俨然成为俄罗斯文化象征之一，而在北美，一顶雄赳赳的浣熊皮帽则代表着“好猎手”；上世纪三四十年代，东北人的冬装还是清末民初的狗皮帽子、羊皮袄和靰鞡鞋，几十年来狗皮帽子不是地标胜似地标，跻身著名的“东北八大怪”行列。
　　大洋彼岸的好莱坞，Marilyn Monroe把一身白色狐狸毛大衣演绎出倾国倾城的魅力，皮草的分水岭越发清晰。尽管史上许多君王都选择皮草以显示奢华与权威，但它们无非是一件件上不了街的历史戏服——且看乔治六世那件华丽的“加冕龙袍”，雪白皮草倾泻而下，点缀上数圈精致黑尾巴，华丽醒目。一部分自认妩媚的男性也不自觉地把皮草穿出了坏名，好看一点的还能勉强唤作“metrosexual”，大部分的自然沦为娘炮炮灰，而像电视剧《Dynasty》式的纸醉金迷皮草装或Hip-Hop歌手穿金戴银外加大皮草的做法，理论上我们是离得越远越好。但世事无绝对，近两季受波普文化影响甚深的Givenchy by Riccardo Tisci在秋冬推出了全皮草的棒球夹克，还打包奉上海狸毛双肩背、狗头形的貂毛帽，甚至让貂毛长到了镜框上。
　　说到真正行走于生活中的男人皮草，不妨看看温莎公爵的示范。在Sotheby’s的拍卖目录上有这样一件大衣，出自1930年代的它记录了一个时代的优雅——收腰长廓型，海军蓝、双排扣，交叉皮草领设计，Versace本季压轴的造型就像是它的摩登进化型，巧合的是，二者的领子都同样使用了成缕卷曲、厚实贴服又富有立体光泽的初生绵羊毛。这一小小“皮草领”无疑是男人进军皮草界的试水款，每每惹得文青芳心大动的Dries Van Noten便让皮草领大衣成为人人羡慕的热门单品，洗尽所有有关男人皮草的负面印象，设计师本人解释，“它有一点点女性化，但同时充满男性魅力”。
　　更艺高人胆大的你，或许可以试着往全皮草的境界发展。出自本季T台的皮草单品一如既往地走经典沉稳路线。Burberry Prorsum带有几何分割感的拼贴手法写满摩登态度，皮毛一体的设计肩负起为皮草正名的任务——SalvatoreFerragamo、Ermenegildo Zegna与Diesel BlackGold的长大衣为冬日西装形象带来粗犷男人味，骁勇猎户在冬日的水泥森林中重生。最为低调的版本则把皮草的炫富功能完全剥掉。带有“潮”情结的年轻人，可以考虑上面提及的棒球夹克或飞行员样式的短大衣，Louis Vuitton或Dolce &Gabbana给出了最漫不经心但杀伤力强劲的“小狼”型男形象。