这家开在木材市场里的店家主营福建莆田风味，有的食材都从莆田当地进货，可以吃到与市面上不一样的食材，以及南方渔村人家那种久违的古早风味。
　　入夜的龙丰木材市场就像落幕多时的戏台，暗淡萧寂，加上冬日阴雨，只想快速找个地方温暖起来。前方残光处尚有烟火气，走近看，兴龙酒家的招牌像是春联的横幅，小得有点过于低调。拨开曳地的胶条挡风门帘，热闹气息扑面而来。 一尺见方的门厅里， 每个人都无可避免地与其他人擦身而过，巴掌大的前台像是某个乡下烟酒杂货店的一角，三岁小孩在楼梯上下奔跑玩耍，还没学会走路的则正在娘的怀里面哭闹。端着菜的姑娘黑衣长辫，热气腾腾的蒸鱼炒蟹吸引每个人掉过眼球来看，姑娘一手拨开馋客的眼光，同时要平衡菜盘防止汤汁流出，还要照顾脚底下安全，来去倒也轻巧利落。
　　入门右侧，货架上一大袋青橄榄，是很奇特的餐前零食，对面货架上放着做福州名菜荔枝肉的备料，长脚花菜和硕大芋艿相当显眼，带壳的香菇豆放在最下一层，全是平时不太见到的食材。而真正比较厉害的部分则是往里走的海鲜档，真鲷、古笋鱼、血鳗、血蚶、濑尿虾、鲈鳗、八爪鱼、膏蟹等生鲜活物各踞一个水箱，每天从莆田湄洲湾长途货车运达，这一点是与每天从铜川路海鲜市场上进货的海鲜店大为不同的地方，酒家用自己的渠道保证了食材的品质与独特性。
　　直接上二楼，满满当当的客人伏在桌前交头接耳，像是正在开席的盛筵，相当简陋的环境，简陋到它看起来像是个临时的地方，然而奇特的景观是，那些背Maison Martin Margiela或Jil Sander包包的人与穿着卡奇色工装的人共处一室，让他们看起来如此和谐的，就那些堆满了食物的餐桌，以及每个人的面前那蔚为壮观的骨壳小山，这其实就是一个室内版的排档，每个人只关注一件事，那就是吃。
　　的确是跟吃大排档一样，没有菜单，你就站在楼下那个转身都有点麻烦的门厅里，先点好菜再上楼。“濑尿虾要怎么做？白灼还是椒盐？”“八爪鱼要怎么烧？美极还是酱爆？”“血鳗泡饭？建议你吃象拔蚌煮粥或者膏蟹粥，血鳗用来盐焗比较好。”如果碰上老板陈海坤亲自点菜，他会很细心地给你推荐各种食材的烹饪方法。
　　福建莆田人陈海坤已经在木材市场生活了10多年，他完全按着老家排档的方式经营着这个食堂——兴龙酒家早期其实就是龙丰木材市场的食堂，来吃饭的都是在里面工作的福建人，所以做的菜全是根据福建人的口味而来，包括食材的部分，从莆田来的货达80％，除了作为主要食材的海鲜，连一些蔬菜也是从那边供货，我第一次来还喝到了让我久违多年的福建惠泉啤酒。而现在这里依然可以说是食堂，只不过来蹭饭的，除了在附近工作的福建老板和他们招待的客人，还有不少外面慕名而来的食客。
　　因为实在是有点偏远，能下决心过来吃饭，一定是对吃这件事足够重视，同时也是完全信任这里的味道。八爪鱼是必点菜之一，白灼是最常见的海鲜吃法，加了八角、姜丝入味，口感更为提升，而美极的味道和白灼差不多，因为材料足够新鲜，烹饪的时候没有加工到全熟，吃口显得更为生脆鲜嫩，用福建说法就是”甜“。 濑尿虾是另一种必点食材，白灼的鲜甜同八爪鱼一样经得起任何挑剔，而椒盐吃法无疑更适合下酒。血蚶也算这里的重点食材，这是属于爱的人大爱，不爱的人怕得要死，在外面不太能吃到，所以至少是我的心头好。血鳗的做法我吃过两种，一种是泡饭，汤汁的浓郁鲜美令人印象深刻，另一种就是陈海坤推荐的盐焗，“我们老家最平常的下酒菜，就是一盘盐焗血鳗，和盐水豆腐。”那盐水豆腐是在上海从来没有见过的，也只有莆田出产，稍微炸过，看起来像煎蛋，吃在口里，却是入味三分，果然和盐焗血鳗一样是至好下酒菜。
　　最招牌的汤鲍鱼老鸭汤，这组合夏天吃来清凉，却又可作为大补的冬日之选。就像那招牌的海鲜卤面一样，汤底用了鲜、干海蛎、肉丝、蛏子、芥菜、白菜、香菇等烧出来，鲜浓的味道四季吃来都很惹人喜欢。烧芋头适合人多的时候点，因为巨大一盘，怎么吃也消减不了的样子，不过口口粉嫩，还是很值得一试。青菜中的必点菜是花菜，那种茎很长福建长脚花菜看起来不如上海市面所见花菜那么肥胖， 像是变异的人类长了细长的脖子， 吃口却是相当脆，相比较于清炒，我推荐小肠炒，这里的小肠不是普通的小肠，而是用套肠的做法，就是说小肠里面套小肠，然后用来卤，切片之后看起来就像是素鸡，和花菜一起炒，为脆嫩的花菜带来丰富的口感。 鱼的种类不算多，鲳鱼，真鲷等等，古笋鱼是特色，清蒸尤佳，一上来简简单单，但就像是海边渔村人家日日餐桌上的那道菜，水准从来不会失手。对，整个菜吃下来的感觉，就如我在厦门吃惯了的那种农家风味，不谈精致，缺了角的餐具、泛着油光的餐桌，甚至家徒四壁、墙体有剥落痕迹的空间都没有关系，诱人不住前往的是真材实料的扎实，还有那种久违了的古早味道。