Walter
Albini的名字现在绝少被人忆起和提及。但是，作为“意大利成衣的开创者”，他影响了1970年代之后的大批同胞设计师。
如果你想对1970年代的时尚怀旧一番，一定无法忽略意大利设计师Walter
Albini创造的波尔卡圆点潮流、印花乔其纱及地长礼服裙和饰以天鹅羽毛的彩格呢天鹅绒晚装。Albini对20世纪二三十年代、Chanel和Poiret以及对烟斗、香槟桶的迷恋无一例外地成为了他设计中的别样灵感。
在1970年代，正处事业巅峰的Albini是令设计专业学生热血沸腾的两个名字之一。而另外一个，就是彼时羽翼尚未丰满、在Chloé担任设计师的Karl
Lagerfeld，两人在当时的时装界可谓并驾齐驱。
但是，Albini的名字远不像后者那样如雷贯耳，他既是一个神话，也是一个谜。时至今日，人们甚至连他曾在意大利都灵就读的那所设计学院是否为女校都无法达成共识。不过，在《W》杂志主编Stefano
Tonchi和作家Maria Luisa Frisa合撰的传记书《Walter
Albini与他的时代》中，他被奉为“意大利成衣的开创者”。
在1970年代早期，意大利已有许多设计师的名字与知名时装公司联系在一起，这算不上新鲜。但像Albini这样与工厂密切关联的设计师却是史无前例。正如Tonchi所说，他是一个品牌先锋，也是第一个从工作室走进成衣制作工厂的意大利设计师，更让人们看到，在意大利经营时装业还存在着不同的方式。
Albini在1965年创立了自己的品牌，但此后，他仍给Krizia、Billy
Ballo、Basile、Callaghan、Escargots、Mister Fox和Princess
Luciana等品牌担任兼职设计师。
1971年，Albini打破常规地在一场秀里展示多个品牌的服装：为Misterfox设计的连衣裙，为Escargots设计的针织服，为Diamant’s设计的衬衫，为Callaghan设计的弹力面料单品，为Basile设计的大衣和夹克。这五个产品线全由F.T.M这一家公司经营，零售商们也将它们作为一个系列来售卖。此外，Albini还开创了在米兰举办发布会的先河—在1950年代早期，时装秀通常是在佛罗伦萨的Palazzo
Pitti酒店举办的。此后，Missoni、Krizia和Ken Scott也纷纷效仿他的做法。
Albini以忠心效仿Chanel和Jean
Patou早期的时装风格而闻名，这两位设计大师的风格与20世纪70年代的全球浪潮形成了对比。Albini不仅最大程度汲取了Chanel考究的剪裁，并乐此不疲地从古埃及、吉卜赛、非洲和中国汲取灵感，他还积极拥护反正统的嬉皮士阶层，推出了优雅体面的运动装。那些风格强烈、充满蓬勃朝气的设计秉持Chanel女士的理想—用舒适合身的剪裁解放女性的身体。
随着Albini的威望不断扩大，他也当仁不让地获得了如下名声：速度快，自由散漫，放荡，不安分，以及视金钱如粪土。Albini是出生于小资家庭的叛逆孩子，因此，他当然免不了有点儿自命清高。“
Albini和Yves
Saint Laurent是同一时代的人。但不同的是，Saint
Laurent有默默支持他的Bergé，Albini却从未依靠过任何人。由于生意始终缺乏组织结构，他没能攀上应有的高度，也发不了大财。他的事业总是起起落落，充满矛盾，不够稳定又过分自我。随着1980年代的到来，Armani、Versace等人粉墨登场，Albini黯然被遗忘。事实上，包括这两位时装大师在内的大批意大利设计师都曾受到Albini深刻影响。
Albini在意大利各处都有寓所，其中包括在威尼斯运河上的一个小屋、远离米兰市区喧嚣的一所公寓，以及突尼斯附近西迪布赛的一处隐蔽住所，这是他为自己营造的生活方式。Albini在室内设计上的品位也很奇特，没有人知道他为什么要将威尼斯寓所的门厅铺上大理石纹路的塑料和油布；而他米兰的公寓则造成船的形状，散发出冰冷的工业气息，同时带着一目了然的时代特征。
Tonchi在书里曾引用Valentino的话写道，比起时装设计师，Albini更像是一个生活艺术家，当然，在他的生活方式中，时装扮演了极其重要的角色。然而他的生活也许并不多么让人羡慕—看上去无趣又高高在上，坐在卡普里的海边抽烟抽到幻灭，怀中抱一只约克夏犬。
1983年，42岁的Albini去世。据Tonchi说，死亡原因被推断为艾滋病。英年早逝的他几乎没有朋友。去世前不久，他曾宣称：时尚已死，“现在的一切都只是造型而已。”为了表达这种观点，他还曾推出一个“虚无系列”，从记者、摄影师和设计师那里借来各种单品，把它们组合在一起，与他本人的石膏面具一起悬挂在墙上展示。
Albini的座右铭是：“尽情享受今天，把一切麻烦事留到明天。”显然，他不会在意多年以后是否还有人记得自己。