拉菲的“中国现象”与“中国价格”
　　
　　在冯小刚导演的电影《非诚勿扰》中，“成功人士”谢子言接过美女梁笑笑倒给他的一杯红酒，喝了一口说：“长城干红吧？味儿太薄了，缺少内涵。我是喝拉菲的。”
　　今年1月18日凌晨2时06分，影视大腕宋丹丹在微博叫板房地产大鳄潘石屹：“……潘总，我就是个演员没多少钱，我请你喝拉菲，别再盖楼了，真的，求你了！”
　　从影视作品到现实生活，拉菲（Chateau Lafite Rothschild）在中国已成为一种身份的象征。
　　中国人对拉菲的崇拜，已经超越了年份、分数以及酒质。波尔多五大一级酒庄，拉菲“五岳独尊”；拉菲副牌Carruades de Lafite（中文名称“小拉菲”）也鸡犬飞升，成为一种在中国红得发紫的红酒，其影响力甚至超越某些二级酒庄。这种奇怪的现象被英国《滗酒器（Decanter）》杂志出版总监莎拉?肯普（Sarah kemp）称之为“拉菲的中国现象”（Lafite's China phenomenon），她在《滗酒器》杂志卷首语《葡萄酒的认知差距》中写道：“世界上其他地方决定好酒的因素，在中国不一定适用。以拉菲副牌Carruades de Lafite为例，不论在英国还是美国，从来就不是非要不可的葡萄酒，但在中国却比许多一级酒庄和二级酒庄还要抢手。”
　　所有的波尔多人都在纳闷，甚至连掌管拉菲酒庄的罗斯柴尔德男爵集团(Domaines Barons de Rothschild)总经理克里斯托夫?萨林（Christophe Salin）也觉得不可思议，他在2009年9月接受法国《西南报》采访时说：“这是一种非常特殊的‘中国现象’。我第一次访问中国迄今已近20年，中国人已经非常快速地跟上法国的奢侈品市场，并把顶级葡萄酒看作生活的艺术的一部分。可能因为拉菲有一个美好的故事，很容易发音，他们喜欢的这个酒标也恰好反映了他们对法国的想象。”
　　更不正常的是，“拉菲的中国现象”已经导致市场出现“拉菲的中国价格”。针对苏富比拍卖行（Sotheby's）2010年10月29日在香港以每瓶182万港元拍出3 瓶1869年拉菲，创造世界上最昂贵的葡萄酒新纪录，原《经济学人》亚洲版主编吉迪恩?拉赫曼(Gideon Rachman)在《金融时报》发表专栏文章，提出这样一个新名词——“拉菲的中国价格”（Lafite's China price），文章称：“3瓶1869年的拉菲在香港拍出43.79万英镑（注：以港币结算3瓶合计546万港元），这赋予了‘中国价格’新的含义。这个词通常是指最低廉的价格——反映了中国制造业的竞争力。但如今在最高端市场，也存在一个‘中国价格’，富裕的中国人把稀世奢侈品的价格，哄抬到让许多西方竞价对手吓得脸色苍白、以至于悄悄地溜出拍卖场的地步。”
　　据Lix-ex（伦敦国际葡萄酒交易所）跟踪，在苏富比举行的这场香港“拉菲古堡——酒庄直递尊贵窖藏”拍卖专场，多个年份的拉菲成交价数倍于英国市场最近交易价，比如：一箱（12瓶)1982年拉菲，英国交易价37500英镑，香港成交价84289英镑（注：以港币结算103万港元），差价高出125% ；一箱2005年拉菲，英国交易价10182英镑，香港成交价23522英镑，差价高出131% ；一箱2009年拉菲（尚在橡木桶陈酿阶段），英国交易价10950 英镑，香港成交价43124英镑，差价高出294%……当然，我们不确定其中有多少买家是来自中国内地，苏富比国际葡萄酒部经理、葡萄酒大师塞蕾娜?苏克丽芙（Serena Sutcliffe MW）的说法是：“拉菲在19世纪受到欧洲贵族的欣赏，20世纪七八十年代赢得美国人的青睐，现在正在征服亚洲。”
　　
　　如果是为了面子，那么……
　　
　　中国人为什么如此狂热地追捧拉菲？这是富隆国际酒业公司（Aussino）总裁、《滗酒器》杂志“全球葡萄酒行业50位影响力人物”之一的沈宇辉经常被问到的一个问题，他曾经这样总结：“如果你宴请10 个人，上拉菲人人都会知道是顶级好酒，上拉图（Chateau Latour）只有五六个人知道，上玛歌（Chateau Margaux）只有两三个人知道……”
　　不过，如果是仅仅为了面子，拉菲其实并不是面子最大的选择，哪怕是中国人顶礼膜拜的1982年拉菲。
　　在美国《葡萄酒观察家（Wine Spectator）》杂志选出的“20 世纪12瓶梦幻之酒”排行榜上，波尔多入选的只有1900 年玛歌、1921年伊甘（Chateau d'Yquem）、1945年木桐（Chateau Mouton Rothschild）、1947年白马（Chateau Cheval-Blanc）、1961年柏图斯（Chateau Pétrus），并没有拉菲。
　　在《滗酒器》杂志2004 年选出的“今生不容错过的100 瓶葡萄酒”排行榜上，单列在前面的10瓶绝代佳酿也没有拉菲，波尔多入选的只有1921年伊甘、1945年木桐、1947年白马、1961年拉图、1982年碧尚女爵（Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande）。拉菲只在按产区列出的13款波尔多葡萄酒中，以1959年拉菲忝列其中。
　　在1855年波尔多分级系统，拉菲也只是五大一级酒庄之一，并非五大一级酒庄之首，当时的排名只是按酒庄名称首字母顺序排列的。倒是Lix-ex在2009年对1855年波尔多分级系统提出挑战，他们根据梅多克（Médoc）和佩萨克-雷奥良产区（Pessac-Léognan，1987年从格拉夫 独立出来）的2000多款红酒在2003年-2007年5年间的平均价格，重新分出60家列级酒庄，也是分为5个等级，其中一级酒庄的入选资格是：一箱 （12瓶）的平均价格达到2000英镑以上。Lix-ex据此分出六大一级酒庄，按价格顺序依次为：拉图（4620英镑/箱）、拉菲（4197英镑 /箱）、玛歌（3773英镑/箱）、木桐（2941英镑/箱）、侯伯王（2705英镑/箱，Chateau Haut-Brion）、美讯（2225英镑/箱，Chateau la Mission Haut-Brion）。也就是说，拉菲是老二，拉图才是老大。
　　如果以具体到年份的身价来看，在《滗酒器》杂志2010年8月发布的1961年-2005年50年间法国葡萄酒价格榜上，1978年罗曼尼-康帝 （DRC.Romanée-Conti）以85790英镑/箱位居第一，1990年罗曼尼-康帝以79579英镑/箱排名第二，1961年柏图斯以 74062英镑/箱排名第三，接下来的第四、第五、第六位又分别被1999年、1967年、1996年罗曼尼-康帝占据，第七位被1990年里鹏（Le Pin）占据，第八、第九、第十位分别被1982年、2000年、1990年柏图斯占据。1982年拉菲仅以34562英镑/箱排在第十一位。也就是说， 过去50年来，真正的法国酒王是勃艮第的罗曼尼-康帝，真正的波尔多酒王是右岸的柏图斯。
　　如果以分数来看，在美国著名酒评家罗伯特?帕克（Robert Parker）给过满分（100分）的2007年之前的法国葡萄酒中，截至2010年10月的重新评定结果，仍然能够保持满分的波尔多葡萄酒，拉菲只剩2 个年份（1996、2003），而左岸佩萨克-雷奥良产区的美讯多达5个年份（1955、1959、1975、1982、2000），右岸波美侯产区 （Pomerol）的柏图斯多达7个年份（1921、1929、1947、1961、1989、1990、2000）。特别值得一提的是，位于罗讷河谷罗帝丘（C?te-R?tie）的吉佳乐酒庄（E. Guigal），仍然保持满分的葡萄酒多达21款，其中，拉慕林葡萄园（La Mouline）有9个年份（1976、1978、1983、1985、1988、1991、1999、2003、2005）、拉兰当葡萄园（La Landonne）有7个年份（1985、1988、1990、1998、1999、2003、2005）、拉杜克葡萄园（La Turque）有5个年份（1985、1988、1999、2003、2005），而这3个葡萄园的首个酿造年份才分别可以追溯的1966年、1978年、1985年，总面积加起来还不到5公顷。另外，在罗伯特?帕克的评分系统，拉菲还曾经创造过波尔多葡萄酒分数最低纪录——1974年拉菲只得56分，50-59分属于“令人无法接受的葡萄酒”。
　　总而言之，以势利的眼光看，论分数、论身价、论排名，拉菲绝对不算最有面子的葡萄酒。
　　　　
　　如果是为了享受，那么……
　　
　　去年曾有一位房地产商打来电话，问我在哪里可以搞到一箱1982年的拉菲，说是要请银行领导吃饭。我问吃什么，他说无非是鲍翅参肚之类。我告诉他，领导们爱吃的鲍鱼、鱼翅、海参、鱼肚、生蚝、大闸蟹之类，恰好并不适合搭配以赤霞珠（Cabernet Sauvignon）为主体的拉菲红酒，其结果必将是满嘴的鱼腥味、铁锈味以及苦涩感，搞得鲍鱼和拉菲两败俱伤，既有损于海鲜的鲜美滋味，又显不出拉菲有多么好喝。我建议不如选一些澳大利亚的霞多丽白葡萄酒（Chardonnay）、法国的阿尔萨斯雷司令白葡萄酒（Riesling）或者香槟（Champagne），总花费可能用不了一瓶拉菲的价钱。但他犹豫不决：“价钱倒是无所谓，问题是给领导喝合适吗？”
　　根据西餐的正式宴会体系，餐前要喝开胃酒，比如香槟；正式进餐要给每一道菜搭配一款佐餐酒——海鲜和鱼类配白葡萄酒、牛羊肉配红酒；上甜点时要配贵腐酒或晚收型甜白葡萄酒；最后还应该来一杯餐后消化酒，比如波特酒或白兰地。而且，亭亭玉立、错落有致的高脚杯，以及每只杯中不同色调的葡萄酒，也会为宴会增加喜庆气氛，使宴会显得足够隆重和排场。这正是“法国大餐”去年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”的重要原因之一。
　　而我们沿袭喝二锅头和啤酒的习惯，一场10个人6道菜的宴会，可能会上12瓶拉菲，却不会选6种不同的葡萄酒各两瓶。所有的食物都用拉菲去对付，不但单调，而且还会扭曲某些食物的味道，并且抹杀拉菲的品质。其实，中餐虽然是“共餐主义”，但上菜顺序跟西餐也差不多，而且现在许多高档中餐厅实行分餐制，完全可以随着上菜的节奏去上酒。所谓好酒的定义，不只在于名气大、等级高、品质好、价钱贵，最终还要取决于与食物的搭配是否完美，这才是葡萄酒的终极价值。
　　另外，英国著名酒评家、葡萄酒大师杰西丝?罗宾逊（Jancis Robinson MW)还曾在2008年发表《拉菲的传奇》一文指出：“我肯定比一般的中国人更喜欢拉菲的味道，它非常干，几近严峻，醇厚，优雅，而这种风格让葡萄酒新手接受起来定会特别艰难，与中国的大多数食物搭配更是一场‘酷刑’——无论是各个省份的甜、酸以及辛辣的食物，还是高级饭店餐厅里奢侈的堆满松露和鹅肝酱的食物。”
　　也就是说，对于刚接触葡萄酒的人们来说，现在可能还不是喝拉菲的时候。就好比绘画要从素描学起，我们不妨先从简单易饮的葡萄酒喝起，比如基本的波尔多AOC。
　　
　　如果是为了鉴赏，那么……
　　
　　毫无疑问，拉菲是一座伟大的酒庄。在波尔多五大一级酒庄中，拉菲红酒就像京剧“四大名旦”中的梅兰芳，严谨，工整，端庄，标致，体现了梅多克红酒的标准形态。但正如许多人更喜欢程派的沉郁幽怨、尚派的飒爽激越、荀派的妩媚俏丽，不少人可能更喜欢拉图的雄浑、木桐的华丽、玛歌的柔美、侯伯王的古朴……
　　葡萄酒最让人着迷的地方是：每天有那么多不同的酒庄、不同的年份、不同的土地、不同的品种、不同的类型、不同的传奇，等着我们去发现、去品味、去探索。如果只是盯着现成的名气、等级、分数以及价格去品酒，那未免索然无味。如果我们满足于每天喝拉菲，那更是一种恐怕连拉菲庄主埃里克男爵（Baron Eric de Rothschild）也难以接受的现实，因为这将导致拉菲在中国的“LV化”，即使不至于出现经济上的泡沫，至少也会导致文化上的贬值。
　　当然，相信总有一天，中国的拉菲崇拜者必将跨越波尔多的纪龙德河，向右岸的波美侯和圣埃米利永进发，继而留连于勃艮第的某个寂寞的村庄，徘徊于罗讷河谷的某个苍凉的山丘，然后再兴致勃勃地徜徉于莱茵河与摩泽尔河流域，纵横于皮埃蒙特与托斯卡纳之间，沐浴在杜罗河和里奥哈一带的阳光下，不断发现散落在某个角落的稀世珍宝。原来，葡萄酒的世界是那么大，世界上的好酒是那么多！