穿长衫的小姐穿行在统一宫的园林间，邮政总局里邮戳落下重重的声音整整响了一百多年，这是胡志明的繁华；还剑湖静谧安宁的晨曦，充满幸福憧憬的热闹文庙，这是河内的休闲。到越南旅行，几乎都会选择胡志明市和河内这两个最大城市作为开端和收尾。
 
　　胡志明市

　　胡志明市的炎热从打开的机舱大门开始,从人潮拥挤的到达大厅开始, 从接机人群的喧闹、出租车司机黝黑的肤色和往来车辆反射着的炫目阳光开始。我一边走出机场,一边脱掉身上一层层厚厚的保暖衣物,直到在出租车上脱掉最后一件长袖外套,我才终于可以放松下来端详一下这座闻名遐迩的异国城市。
　　湄公河三角洲的胡志明市旧称西贡市,是越南的3个中央直辖市之一、亦是越南的经济中心、全国最大的港口和交通枢纽。在法国殖民统治时期胡志明市为南圻首府,曾有“东方巴黎”之称,因此市内法式建筑较多,具有浓郁的殖民地色彩。

　　统一宫:沉稳厚重

　　统一宫横卧的灰色建筑有着与越南常见建筑物不同的沉稳厚重,据说这座大楼还保留着1975年4月30日那天西贡投降时候的原样。只是楼前草坪旁崭新的坦克已经不足以让游人在这和平年代联想起战争了,而穿着玲珑的越南式束腰长衫(ao dai)的导游小姐在园林间穿行,更为这残存着战火记忆的建筑增加了几分柔美。
　　统一宫内华丽的陈设依然,只是显得有点空旷。底层的照片资料馆里还有不少记录战争的残酷画面,但也已经能平和地将南北越领导人的照片同时展示出来。影像资料馆按英语、法语、日语和中文等不同语种分成多个小房间,全天循环播放片长大约半小时的国家解放历史资料片。

　　邮政总局:华丽典雅

　　如果统一宫的气氛太过庄严,那么不远处的邮政总局则能给你完全不同的感觉。这是法国殖民时代建造的邮局,1886年建成,至今仍然是越南最大和最繁忙的一所邮局。同样气派沉稳的三层建筑,但略带淡泥红的建筑外墙上点缀了多处精致的白色石膏雕刻,令建筑多了几分华丽和典雅,而门口上巨大圆钟则提醒着邮局的服务本质。
　　尽管之前也看过关于这个邮局的介绍,但进到大厅仍被它的气派与华丽所震动,它高大而线条明快的玻璃穹顶的设计灵感来自于英国伦敦的水晶宫,而进门两边十多间红木雕刻的电话间也颇具英国老式电话亭的味道。从墙上的壁画、梁柱上金色雕塑装饰到地板的色彩丰富的拼花,全都显出当年建造者的细致用心。尽管大厅里来来往往的人们至少有一半是慕名而来的游客,但邮戳重重落下的声音依旧此起彼伏地回响在邮局大厅之中,如同一百多年前那样。

　　圣母大教堂:庄严神圣

　　圣母大教堂就在邮局的斜对面,又被称为红教堂,它浓烈的红色建筑能把人的目光一下子吸引过去。它建于1877年,也是当地的地标建筑之一。教堂采用了古罗马复兴风格的设计,两座高达40米的银白色尖塔直指高空,平添了庄严神圣之感。当然不能不提的还有教堂前广场上高高伫立的圣母石像,她手捧一球体,神情悲悯,前来参观的人们都会在她跟前驻足欣赏。据说这尊重达4顿的石像是1945年罗马教皇到访时赠送的。现在,圣母大教堂每天都会举行弥撒,但以星期天早上7点半举行的弥撒最为隆重。

　　河内

　　到达河内是城市还在沉睡中的拂晓时分,此时的街道上没有行人,路两旁的旅馆全都还关着门,只有昏暗的街灯在黎明前的黑暗中依旧叫人感觉有些温暖。
　　天亮的速度似乎比原来预计的要快一些,晨光的降临就像一碗让我顷刻温暖的面汤,路上有了稀稀落落的行人和在地上觅食的白鸽,卖法式面包的大婶挑着两大篮面包准备出售,路口的小铺位也开始卖起了咖啡。

　　还剑湖:繁忙亲切

　　当我们来到还剑湖前,天色已经大白,尽管湖面上、凤凰树的枝头还散漫着淡淡的雾气,但为数不多的晨运者已经开始了他们的早课。这时候的还剑湖还是一天中最宁静的时候,淡青色的湖水平静如镜,凤凰树的疏影细致纤巧地落入湖面,远处湖心上灰白色的龟塔静静地提示着关于这个湖的传奇故事,只是不知道此时此刻神龟是否还在湖底陪伴着宝剑,静观人世的沧桑。
　　而在更多时候还剑湖一带是热闹而繁忙的,湖畔的水木偶剧院是其中一个热闹的场所,据说这里的水木偶表演是越南最正宗的,事实上大多数游客也会选择在这里观看水木偶表演,因此一天几场的表演经常爆满,遇上节假日某些场次的门票更是要提前一天购买。本来以为看一出没有翻译或字幕的外国戏剧会是很困难的一件事,然而用越南语演出的水木偶戏却显得通俗易懂。它的表演题材大都来自于一些农村生活场景和民间故事,特色的水中表演,滑稽有趣的木偶形象,加上设计巧妙的动作和烟火,足以让观众们看得目不转睛,每到一些精彩幽默之处,台下肤色各异的人们便纷纷发出赞叹或哗笑之声。水中的木偶表演固然吸引,但一旁以传统乐器伴奏和演唱的艺人同样是这一表演形式的重要组成部分,且听那穿着宫廷服装摇着粉红折扇的女艺人或吟或叹的婉转唱腔,自有“弦弦掩抑声声思”的感觉,耐人玩味。

　　文庙:传统热闹

　　文庙是用来祭祀孔子的建筑群,由五组院落组成,对于来自中国的我,颇具传统中国建筑风格的建筑本身并不算特别吸引我。但尽管如此,我还是认为中国人如果来到河内,很应该到文庙看看,如果适逢新年,那更是不容错过的选择。来此看的不是庙宇,而是看看中国传统文化对于越南这个国家到底有着多深远的影响。在这里我第一次看到了真人象棋,这并不是《哈利-波特》里面幻想出来的魔法棋盘,而是真的由三十二个穿着古装的少男少女分别扮演红色和蓝色的棋子,每人身前放着代表不同棋子的标志牌,不同棋子的人打扮还略有差别,其中最漂亮的当然是双方的主帅,打扮成皇和后的模样。下棋的其实是两个系着各方颜色腰带的中年男人,他们在广场上的巨型棋格上踱步,然后喊出要走的棋和位置,跟在旁边的白衣小孩会敲响手中的小鼓,此时对应的“棋子”就移动标志牌一同站到指定的位置 。
　　而另外一处更有新年气氛的则是文庙里“求字”的地方,文庙的“文”和儒家文化的影响在这里显露无遗。人们“求”的是用毛笔书写在大红纸上的汉字,汉字在西汉末年传入越南并被上层社会视为高贵的语言文字,后来汉字又与拼音文字并行了近百年,直至1945年8月革命胜利后,汉字才最后退出越南的历史舞台。如今每逢过年,人们还保留着贴对联和挥春的习惯,从这里所求的字就是准备拿回家里张挂,取个好意头的。刚刚求到的字墨迹犹新,取字的人们挤出拥挤的人群,喜滋滋地把红纸放在檐前的台阶上,等待着墨宝风干。阶前一一排开的都是“福”、“禄”、“寿”、“安”、“达”和“登科”之类喜庆字眼,或许它们的年轻主人已经不能真正辨认这些古老的异国文字―尽管它们对于我来说如此亲切,但空气弥漫的幸福滋味依旧如墨香般醉人。

　　圣若瑟大教堂:巍峨冷峻

　　相比起人潮熙攘的文庙,圣若瑟大教堂则显得冷清许多。圣若瑟大教堂兴建于1886年,是罗马天主教在越南河内总教区的主教座堂,建筑为新哥德式风格,斑驳的灰色墙面和以方形线条为主的硬朗造型使它显得更为巍峨冷俊。这个礼拜天的圣若瑟大教堂仍然像往常一样举行着弥撒,参加弥撒的人不算特别多,只坐了五分之三的座位。尽管游客是允许自由入内参观的,但大家只是很安静地停留在教堂的后部观赏或拍照,尽量不去影响进行中的弥撒和参加者。
　　比起很多教堂,圣若瑟大教堂的主殿堂显得更加狭长高耸,用红线分割的暗蓝色穹顶让人联想到高远的天际―或者是那个叫做天堂的地方,而正前方一整幅墙面是由精美的彩色玻璃和红底镂金壁画组成,与教堂的中后部不同,这里被明亮的灯光集中照射着,并因此泛出一种强烈而迷人的宗教光彩,似乎神圣得让那些笼罩在幽暗气氛中众人只敢仰视,就连作为观光者的我也不觉肃穆起来。