易卜生远去的背影，留给后人无限的遐思。

易卜生的书房，注意正面墙上那副肖像，便是他的竞争对手

老人家的漫画充满童趣，正如他的个性。

百年前易卜生经常坐在这个位置喝咖啡。

    当年挪威国王奥斯加二世非常敬重易卜生，甚至对他说：“在政治上，我是皇帝；但在文学上，皇帝却是你。”。
　　来到挪威的奥斯陆，不能不去参观亨利克?易卜生(HenrikIbsen，1828-1906)纪念馆，这位欧洲近代戏剧创始人的名字在挪威妇孺皆知。
　　又开始下雨了，撑着伞走在雨中，没想到雨越下越大，顷刻间便由毛毛细雨转成倾盆大雨，我们只好找个地方暂时避一下，好在易卜生故居就在前面不远的地方。
　　不过这样的气候和地理环境也许对理解易卜生的戏剧会有帮助，他曾对一位看不懂他的戏剧的德国朋友说，任何想完全了解他的人必须先了解挪威，一个风景，壮观，人烟稀少，1/3国土在北极圈内的国度。想想这话的确很对，一个地方的气候环境的确会深深地影响人们在艺术方面的感受。挪威极夜时天气寒冷，长夜无边，人们过着孤寂封闭的生活，邻里之间的屋舍往往相隔好几公里，人们不便去打扰别人，这使他们酷爱沉思，个性严肃。只有当不夜的夏天到来时，人们才会释放压抑了许久的狂欢心理，出去度假、休闲，放松身心，庆祝让人郁闷的漫漫冬夜总算过去。
　　走进奥斯陆老城区阿里宾大街的易卜生故居纪念馆，这里是易卜生在国外飘荡27年后，最后回国居住了11年的地方，一切都被原封不动地保存着。一楼是史料展览，看照片上那个白髯老者，圆鼻子小矮个，张扬着一头愤怒的卷发，从始至终表情都是那么严肃。我觉得很符合挪威人的个性描述——“暖水瓶”，外冷内热。相信大师内心一定是充满激情的。
　　跟随讲解员来到二楼，换上保护鞋套，进入易卜生的公寓，屋内的陈设在现在来看也算得上奢华，昏暗的灯光摇曳下，雍容华贵，尤其是墙角的陶瓷壁炉，现代人都仿制不出来，而易卜生的书房是陈设最多也是被重点保护的地方，只能隔着玻璃看，在他书桌左边墙壁上，挂着一大幅肖像画，说起画中此君，既非他的亲朋，也非好友，竟是他的竞争对手——瑞典同时期文豪斯特林堡(Strindberg)，有趣的易卜生，在晚年每天步入书房看到肖像时，想到的就是如何努力把对手打败。真是一个斗志昂扬的老者！
　　关于易卜生的“段子”似乎不少，他不仅是一代文学巨匠，也是有血有肉的一个普通人。比如他是个“妻管严”，在妻子的严厉管制下，他每天到点就得开始写作，很不情愿地完成一定任务，然而时间一到撂笔就跑，十足一副老顽童的样子。如此至情至性的老头儿，直到临终前还不忘制造一场极具戏剧化的惊奇结尾——1906年5月16日，病魔缠身已久的易卜生躺在床上处于昏迷状态，亲朋好友纷纷前来探望，护士在病榻前对探望者说，易卜生的病情似乎有所好转，谁知此时，易卜生突然连眼睛也没睁地说了句：“不，正相反！”当天下午，他就离开了人世。
　　离开易卜生故居，前面就是王宫了。当年的挪威国王奥斯加二世特意将一把王室花园的钥匙交给易卜生，供他随时到里面闲步。可惜，晚年的易卜生由于中风已经不能下楼了，只能偶尔站在窗口看看王宫花园里的花开花落，冲慕名而来的粉丝挥手问候。此时，我不禁想起了他的那句名言：“我从高处看人群，看清了他们的真正本性……”。
　　在奥斯陆市中心KarlJohans大街拥有100多年历史的典雅的格兰德饭店是一座路易十六复兴风格的建筑，具有新艺术主义特色，传统、豪华、优雅。饭店一层的格兰德咖啡厅是当年易卜生、蒙克等著名艺术家们经常聚会的场所。当我走进古色古香的餐厅时，特地被指引到当年易卜生经常坐的那个位置，从明亮宽大的窗户可望到卡尔约翰斯卡德大街来往的人们，而他的小桌子如今已经成了咖啡馆的收藏品，被单独放在一个地方供人们参观，这座1874年落成，拥有双重斜面屋顶、雕刻外墙以及铜塔楼的建筑外面的马路上，地面还刻着易卜生戏剧里的名言，当然都是挪威文的。以这种方式纪念大师还是第一次看到。