一边旅行，一边收集素材，设计师们的采风之旅简直已经成了一项优良传统。毕竟如果少了那些度假圣地、风景名胜区的名字，观众如何能够对着被抽象提取出来的异域元素露出心领神会的表情？旅途浪漫情怀，加上全球化时代的环球视野，构成了来年春夏的时尚生活意境。
2011春夏秀场
撒哈拉沙漠深入北非
走进北非，走入北非，再入北非……从Yves Saint Laurent
1970年代那个著名的非洲系列开始，北非就成了设计师们的采风圣地。作为北非的地标，撒哈拉沙漠年复一年出现在设计师们的采风剪贴簿上，今年也不例外。
Ports1961的设计师可不是从风光明信片上采集撒哈拉沙漠的风景，她亲自踏上那片土地，于是创作出2011年春夏系列。也许正是在沙漠中眺望星空的当口，她想到了用“幻影分层”工艺，令沙漠在日落时分的渐层光影出现在柔软丝缎上。至于长款礼服浪漫唯美的层叠雪纺纱下摆，看来莫不像移动中的沙丘。基本以单色完成的这个系列，实质上也在模拟沙漠看来死气沉沉、实则蕴涵万千变化的奇妙特性。在一片云母色、大地色的主色之外，涂层亚麻夹克模拟出大漠飞沙的视觉效果。而纯粹的宝蓝色、翠绿色，就像沙漠中隐藏着的神秘宝藏。别以为提到非洲风情，就必然会有大量色彩狂野、风格粗犷的配饰出现。这个系列中，几乎看不到一点配饰的影子。倒是在松松挽起仿佛随意一挽的连衣裙线条上，你能捕捉到一丝非洲服饰的风情。
与Ports1961含蓄诗意的撒哈拉系列不同，Giorgio
Armani干脆将沙漠的壮丽景观搬到了T台上。大师惯用的T台大屏幕背景，整场都在播放撒哈拉沙漠风景图像。你大可不必担心他一贯的精英套装、华丽礼服风格，如何与飞沙走石的沙漠接轨。2011年春夏的Giorgio
Armani系列，只是从沙漠游牧民族阿雷格人的传统服饰上，采集了一点元素。在整场以黑色和深蓝色完成的设计中，老先生为模特们搭配上阿雷格人式样的头巾，让模特们看来有了点风尘仆仆的感觉。清晨在撒哈拉漫游，傍晚到纽约市中心就餐，老先生的设计仿佛正适合这样的现代都市人。
南美潘帕斯草原游牧人情怀
作为Jean
PaulGaultier的卸任之作，Hermès在巴黎时装周的2011年春夏系列果然还是回到了马术主题。从异域民族身上找寻设计灵感，本就是JeanPaulGaultier擅长的事情。不过如果将美国西部牛仔搬到Hermès的T台上，即便扣住了马背上的主题，文化底气显然就差了点。于是设计师将眼光放到南美洲的潘帕斯草原，找到了业已日渐消亡的另一个古老游牧民族——高楚牧人。其实高楚牧人的身影在2010年秋冬就已经被SalvatoreFerragamo用过，算是提前做了下背景知识普及。Jean
PaulGaultier从高楚牧人身上，借来从不离身的大斗篷，加上南美洲式样的帽子，装扮出Hermès的女骑术师们。谢幕时，压轴的名模FaridaKhelfa
还咬上一朵应景的玫瑰花，仿佛穿着男士套装跳探戈的阿根廷舞女。
在斗篷、小帽、玫瑰花之外，新系列其实走的还是贵族化的骑马装路线。马术短裤、骑士小外套、硬挺的白衬衫，加上麂皮连身裤和紧身皮背心，如果如此装扮的女模特们，当真能出现在潘帕斯草原群山环绕的草场上，出现在那被称为世界上最美丽奇幻的地平线处，想必会成为更加浪漫奇妙的风景。
唐人街、中国城欢迎外国游客们
以东方风情为主题的设计师们常常会给真正的中国人带来一种颇为奇怪的感受，这委实也怪不得他们。毕竟作为采风游客的他们，眼睛所能捕捉到的东西，和在海外的唐人街、中国城能看到的差不多。
2011年春夏以中国元素做设计的，就有Alberta
Ferretti和Louis
Vuitton的MarcJacobs。前者不仅将自己陈列室的地板覆盖以中国式印花图案，还让模特们也穿上了旗袍、龙袍，乃至惠安女一般的大斗笠。至于MarcJacobs，虽然用色比起AlbertaFerretti略微含蓄，但同样的盘纽高开衩旗袍，荡着小小的流苏穗子，加上越来越夸张的国宝大熊猫印花，让人不由得想喊一声：中国城到了，设计师们请举相机。
相比以中国元素为主题的设计师们，Kenzo的意大利人AntonioMarras就靠谱许多。在向品牌的日本创始人致敬的系列中，日式元素和意大利式的彩色印花融合得更为自然和富有设计感。在走秀最后环节，AntonioMarras安排了40位模特穿着歌舞伎服装登场，索性此时并没有出现章子怡式的意淫日本风，而是老老实实地用设计手法将不同地域的特色融于其上。
也许相比中国，日本的设计师们已经为西方设计师做足了知识普及课程，怪异感也就少了许多。