对于中国设计师、中国模特乃至关注中国时尚界的人们来说，2007年11月2日至11日无疑是令人兴奋的——10天里来自国内外的40位时装设计师、40家时尚品牌将带来40场发布会、近3000件最新时装、珠宝、手表、发型等设计作品。这样一连串的数字背后，彰显出的是走过10年步入第11个年头的“中国国际时装周”正在变得越发耀眼。
　　从创办之初的四场发布会发展到现在的40余场；从一年一次的设计展示到春夏、秋冬各一次的季节发布；从本土设计师和企业的共同营造到海外品牌和设计师的广泛参与，“中国国际时装周”完成了令人瞩目的蜕变，且越“秀”越美丽。

　　10年间，中国国际时装周已经从服装行业的“订货会”发展成为具有国际水准的时尚趋势发布平台。而作为中国服装业发展的一个缩影，中国国际时装周也记录下了中国服装业发展的历程。“中国服装以前是‘制造者’的角色，现在则是‘引领者’。”NE·TIGER董事长张志峰一语道破。

十年前只是“订货会”

　　双宫缎、意大利织锦缎、蕾丝和云锦的绝妙配搭；西式半杯礼服、骨架胸衣、百褶裙、鱼尾裙的全新演绎。
　　中式的云肩领、月华裙、裥干裙的运用；中国团扇、宫灯、如意和铠甲等传统元素的结合。
　　这一切的惊喜都来自11月3日晚本土奢侈品牌NE·TIGER高级华服发布——一场名为“锦绣国色 华夏礼服”的时装秀。
　　10年前，中国国际时装周与眼下的国际“范儿”相差甚远。张志峰回忆道，1997年，时装周并不像现在场地选在五星级酒店、有炫目的T台造型，而是在北京民族宫，那是剧院式的格局。服装发布也是产品推介式的，观众大多是领导、服装行业的从业者，由于主办方并没有特殊的要求，参会的来宾并不注重着装。
　　在张志峰看来，当时剧院式的场地并不适合服装秀。“那时叫时装屋，实质上是订货会，年轻设计师以个人名义代表企业发布服装，企业既想推广产品又不愿投钱参展，这其中有很多矛盾。”
　　除了表现形式，当时的服装内容也与传统意识有很多冲突。对此，中国服装设计师协会主席王庆就深有体会。他告诉记者，有一件事令他印象深刻。“在1997年第一届时装周吴海燕的时装发布会上，由于模特没穿胸衣，我受到了批评还做了检查。那场秀要展示丝绸的轻薄、光泽，设计师受到当时国际上宣扬的女性解放思潮的影响，试图将女性从高级时装的束缚中解放出来，从而体现休闲自然的理念，因此要求模特不要穿胸衣。但是，那个年代模特和观众都很难接受。”

2001年：不可忽视的“分水岭”

　　2001年被很多人视为时装周的分水岭。首先，时装周的名字由原来的“中国时装周”改为“中国国际时装周”；其次，场地移至中国大饭店。“这都是国际化的开始。”张志峰清楚地记得，那一年，时装周一下子有了新模式，不光服装秀有专业的舞台，且颁奖典礼也异常隆重与热烈，灯光、舞美都被严格要求，时装周还对所有参加人员都做出了着装要求，在请柬上注明“请盛装出席”。
　　值得一提的是，那一年，中央电视台首次进行录播。“以前的时装秀是给领导、同行看，后来则是给媒体、客户看。”张志峰说，作为时装周的战略合作伙伴，NE·TIGER那一年投入了280万元。
　　业内人士认为，2001年颇具国际准则的制定为中国国际时装周此后的发展奠定了重要的模式。在这一模式下，中国国际时装周越来越国际化。如今，俄、法、意等国家的服装品牌都希望登上中国国际时装周的舞台，更重要的是，在中国国际时装周的平台上已经成长起了一批优秀的本土设计师。
　　一位业内人士告诉记者：“眼下时装周最重要的观众其实是媒体，因为设计者需要把新的设计理念通过媒体向世界传播出去，从而影响人们的生活。”
　　“时装周的本质是一个传播的平台，最终是要改变人们的生活和消费方式。”张志峰举例说，2005年，NE·TIGER作了一场婚纱秀，倡导婚纱应作为爱的传承永久保留，从那一年起，国内掀起了买而非租婚纱的潮流。

时尚走进大众生活

　　时装周发展的10年，恰是中国服装业及其他时尚产业快速发展的10年。“中国过去是制造商品成衣的大国，现在则是充满创意设计的大国，一些创意甚至引领国际潮流。”张志峰说。
　　一位服装企业的负责人说：“中国服装必须借力中国几千年的文化。”
　　事实上，“中国国际时装周发展的10年也是中国大众对时尚文化的认识发生翻天覆地变化的10年。时装周上发布的时尚潮流潜移默化地影响着人们的观念。”王庆说。
　　北京服装学院服装表演专业副主任黄洪源也表示，过去，时尚只属于少数人，是一种精英文化，现在，时尚开始走进大众生活，甚至引导大众消费；过去，设计师引领大众品位，现在，大众品位开始影响设计师创作，形成一种自下而上的推动。