双廊的渔民在清晨收网。

    在大理，只要抬头看看苍山峰顶那终日散不去的烟云，即刻感到如沐春风的自在。这里一年四季气候温和宜人，然而坐在城中，赏却青山，不见水色，所以还不是赏景的最佳所在。行走洱海之畔，苍山洱海尽在眼前，处处山水相伴，又处处不同。若论身心皆可融入山水，非此莫属。

　　古城 浓缩的盆景

　　从我居住的新四季客栈后窗望去，是一家无人居住的小院，前院摆满盆景，后院泥土沐雨，院中一株大树，石板上已经渗出青苔，一派清幽，使得这小院如一个盆景；而因其闲置，又恍如闹市中的桃源。这种感觉是几年前数次来大理所没有的。如果单从古城经过，走过那么几条街，住过若干客房，与印象中的其他古城古镇相叠若一沓明信片，亦不过尔尔。但自这窗后借来的风景，一间久居后荒置的小院，却带来一种可以栖居的宁静。

    喜州古镇边的稻田。 　　

    盆景和园林，在精神的层面上是一致的，都出自古人的心境，乃是山水与人的相互照见。三月街的街子天里，城门外见到许多卖花人，出售用黑陶栽种的茶花和兰草，有心带一株回去，但明知天下再难找到如大理这般适宜花草生长的地方，更何况我所居住的北方城市。

    大理俊俏的白族姑娘。 　　

    才村与古城一街相隔，一条小马路通向洱海岸边，码头上有船载客去海上游览。旁边的才村中，邻海的村舍几乎家家都有小码头。海边有一小庙，院内焚香炉香火甚盛。大理一带的民间信仰结合了道家、佛教及原始民间信仰，形成一种复杂多变的体系，而且村村都不尽相同。一般村里或有观音阁、关公庙，或有财神殿、魁星阁，或有本主庙。说起本主庙，才村相邻的瓦村就有一间本主庙，主供唐朝一位举人，后来被南诏请出做了大臣，之后成为瓦村人的本主。所谓本主信仰，是白族独有的一种多神崇拜的民间信仰。它集自然崇拜、英雄崇拜和祖先崇拜为一体，在许多村庄或社区都有自己的本主和祭祀本主的神庙。每位本主都有着各自不同的来历和身分，大到主宰宇宙的天神，小到为人民做了好事的普通百姓，一旦被某村社供奉为本主，他便成了那里的人们至高无上的保护神，因而每位本主的故事所营造的便是一个个人神共处的世界。

    三月街集市上售卖的各种草药。 　　

    瓦村的本主庙是后来重修，村中的老人坐在庙前，聊天、抽烟、晒太阳，这里也成了村里的精神聚点。在我们出瓦村的时候，见村头一座魁星阁，风吹雨淋，颇显沧桑。旁边石碑记载，此阁原是建于清末年间，已有百年历史。
　　洱滨的小村的田间地头还时常见到半人高的山神土地庙，山神和土地往往是供在一处的。时逢秋收，村民在稻田里忙碌，人们分工合作，有人弯腰割稻，有人打谷，有人传递稻秆，脱了粒的稻秆一捆捆扎好，立在田间晒干。
　　稻田收割过后，会有白鹭前来，它们隐身在田垄间，有人经过时成群飞起，身影掩住头顶的日头，翅膀拍打的声音掩盖住远方公路上汽车马达的轰鸣。这个时候，无论是田间劳作的农人，还是途经此地的旅者，都会用手遮阳，抬头寻着它们飞过的方向。

　　●交通
　　大理古城内的住宿非常方便，很少出现游人找不到住的地方的情况，可以根据自己的喜好选择各种居所。推荐新四季国际青年旅社和兰陵阁酒店。

　　●节庆
　　每逢公历5、10的日子，三月街上都会有街子天集市，来自四村八乡的农副产品都会集中于此，如果在大理能赶上街子天，建议去转上一转。

　　●才村
　　距离大理古城只有2公里，乘坐出租车10元，也可从古城租车前往。来这里的游客通常是乘坐渡船游览，票价120元。如果不乘坐渡船，可沿码头边的小径南行，这一带是洱海最狭窄的部分，可以看到对岸的村落，沿海的景致也很不错。还可以进到村里游玩，才村和瓦村是相连在一起的两个村落，村子里现在有保存完好的财神庙、本主庙、魁星阁、宗姓祠堂十几处。才村没有专为游客住宿的宾馆或是旅店，在前往码头的公路边有一家台湾人开的茶室可以吃饭饮茶。

　　双廊 洱海的观景台

　　车过洱尾，阵阵凉风吹拂。 “上关风，下关花”，这里是洱海的北边，相对于南岸的下关，此处即上关。从上关到洱海东岸，由于山地的局限，再难见到大片良田的景像，因而这里的村子规模都很小，村民主要靠打渔为生。洱尾有一家观音阁，传来法铃、木鱼相伴的颂经声。再往前行，翻过几个山坡，就到了双廊。

    大理古城的街道。

    小镇不大，只在公路两旁分布着一溜溜村舍，与公路成直角，这一溜溜的村舍小径与公路一同形成了鱼骨般的结构。在村舍小径尽头就是洱海，水光晃动着，水浪轻拍着堤岸。小径越过公路，在另一头也是一排村舍，尽头总有一壁书着字迹的白墙。
    双廊的小镇上有一个戏台，恰逢街子天，戏台前的空场成了集市的交易所，摊铺绵延至镇上的街道两旁，非常热闹。交易的商品主要是农产品、水果和蔬菜，此外还有洱海打上来的鱼虾。沿着集市走到洱海岸边，这里有一处广场，当中一座古朴的阁楼，砖瓦飞檐，是双廊的魁星阁。双廊民居正门两侧都有插香小香台，每天清晨，家家都在香台上供香，此外在双廊街上两棵巨树下也专门设有石制香炉，每天香烟袅袅，原生态的民间社会风味在双廊有着完美的体现。
    双廊的精致在玉几岛。玉几岛是个小巧至极的半岛，十来分钟就可走上一圈。岛上有一座玉几庵，传说中是大理皇室为一位王妃修建的，庵中既供有观音，也供有财神赵公明，典型的混合民间信仰形式。岛上还有一个赵家祠堂，这里的人都是姓赵的。玉几村之出名，与赵青在这里修建的建筑有很大关系，特别是杨丽萍私人会所、赵青自己的住宅都采用了青石作为建材，将房子建在岛上天然的巨石上，浑然一体。在住宅之间的青石墙、拐角处，雕有本地传统风味的异兽和花纹。

　　●交通
　　双廊距下关40公里，每天都有数班车前往，票价7元。

　　●住宿
　　喜四：双廊镇上最为舒适宁静的地方，在这里观苍山洱海是绝佳的地点，与玉几岛隔水相望，日出日落可看到小岛的万千变化，喜四的客房数量有限，需要提前预订。

　　●餐饮
　　玉几岛的入口处有3家农家乐小馆，3家店的饭菜都很不错，而且价格不贵，人均二三十元就能吃得很好。推荐油炸洱海虾、焖山鸡、洱海鱼、炸乳扇。

喜洲，稻田中央的小镇　　

    喜洲 稻田的守望者

　　一座建在稻田中央的古镇，可想见它的美丽。虽距古城不远，喜洲更显清静宜人。
　　我用了整个下午流连在喜洲条条的街巷中，在大理看民居不是在古城，而是在喜洲，除去严家、董家、杨家3处对游人收取门票的大院，这里还有80多处保存完整的白族院落，在不打扰居所主人，或是得到主人允许的情况下，进入参观是不需要买门票的。每处院落都遗留了先人造宅时的心思。像云南的很多其他地方一样，镇中空地名为四方街，四方街内是售卖喜洲馍馍的摊铺，周边延展出去的巷子里除去几家古玩店似乎是为游客而开，其他生意都是当地人自己关照居多。我喜欢喜洲烧制的粗陶瓶罐，这种被当地人称为泡菜瓶的罐子，在古城的很多酒吧里被用作花瓶或是烟缸来装点，一个画满水纹的陶罐三五元钱，可谓廉价。
　　如果抛开那条穿镇而过的214公路不算，喜洲就是一座被稻田团团包裹的古镇。无论你从哪个方向走出，都会让你身处稻田之中。种种原因，我曾4次来到喜洲，不同的时间、不同的节气，每次来这里都会见到稻田不一样的景致。喜洲镇就像点缀画作般生长在这片稻田之中，在这里遇到过骑车前来游玩的游客，在稻田间的公路上，他们让车子自由滑翔，两手臂张开做翅膀状，嘴中嗷嗷叫着，想是兴奋、畅快了才会这般。沿着稻田间的小马路一路下行，就是喜洲的沙村，这里是一片临海的湿地。在过去喜洲的渔人从这里出发，船上伸出的竹竿上载着一排排的鱼鹰，用鱼鹰协助捕鱼的方式一直延续到前些年才慢慢衰落。现在到沙村的岸边，还是可以看到鱼鹰捕鱼，只是已经被开发成了旅游观光表演，收取每人120元的门票方可进入观摩。
　　喜洲最美的一刻是在黄昏，阳光将稻田染成金黄，古镇的白墙、青瓦仿佛从稻田中生长出来，田野里的农人穿着各色的衣裳向古镇归去，炊烟腾起飘散向四方。

　　●交通
　　从下关每天都有发往喜洲的班车，票价5元；出租车前往30元；在喜洲古镇内游玩可以步行，如果要去沙村码头最好是乘当地的运营车前往，每人3元。

　　●餐饮
　　喜洲只在公路沿线有比较正规的饭店，多半还是为过往司机提供餐饮。游客吃饭多是在古镇内，四方街是餐饮较为集中的地方，这里最多的是经营喜洲馍馍的摊位，喜洲馍馍分肉馅、甜馅两种，价格3块钱，酸菜米线也是四方街上的特色美食，按砂锅大小价格三五元不等。如果在喜洲不做太久停留，距离喜洲20公里的上关大丽公路两侧有许多经营洱海鱼的饭店，也可以到那里用餐。

　　●门票
　　喜洲沙村码头观看鱼鹰表演加上洱海观光门票120元；喜林苑如果不是在里面住宿参观也需要10元的门票；严家、杨家大院的门票分别为5元、10元。